Фотофишки цифровой и пленочной фотографии - А. Пономарев

Посмотрите внимательно инструкцию к своему фотоаппарату, вы найдете ряд примеров, иллюстрирующих технику управления резкостью.

А калькулятор устроен просто, это три кольца, на первом кольце нанесены значения диафрагменных чисел, от максимальной диафрагмы до минимальной диафрагмы, скажем, от 22 до 3,5. Второе кольцо неподвижно и имеет шкалу, разделенную поровну, со значениями диафрагмы, отложенными от середины (от минимального значения к максимальному) 22<-3.5 3.5->22, между ними индикатор (как правило, красная риска, черточка или стрелка, обращенная к шкале расстояний). Третье кольцо — это кольцо расстояний, т. е. дистанция до объекта съемки. Она имеет деления от минимального значения, скажем для примера, 40 см и до бесконечности.

Секрет действия калькулятора прост, цифры величин действующего отверстия объектива, расположенные по обе стороны индекса, указывают на кольце расстояний переднюю и заднюю границу зоны резко изображенных предметов, в зависимости от значения диафрагмы.

Основное правило, которое вам надо запомнить; чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше зона ГРИП.

У вас, наверное, уже созрел вопрос: «У всех ли объективов с одинаковыми параметрами одинаковая глубина резкости?» Вопрос, конечно, интересный. И, безусловно, вопрос, заслуживающий отдельного детального изучения. Каждый объектив имеет определенные конструктивные особенности и отклонения в оптической системе, как вы понимаете, нельзя построить полностью идеальную оптическую систему. Эти отклонения называются аберрациями, вот они и определяют, какая будет ГРИП у того или иного объектива. По глубине ГРИП объективы можно разделить на мягкорисующие и с жестким рисунком (особо любимые журналистами). Некоторые фирмы даже выпускают специальные объективы с управляемой глубиной ГРИП, например, выпускаемый серийно EF 135 мм f/2.8 SF (индекс SF расшифровывается как soft focus — мягкий фокус). Удивительный по конструкции, он дает невероятные художественные возможности при съемке портретов или пейзажей, однако имеет запредельную стоимость, недоступную среднестатистическому фотографу.

Диафрагмирование объектива как средство управления глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)

Диафрагмирование объектива это мощное средство, позволяющее управлять глубиной РИП, однако не следует злоупотреблять слишком большими значениями диафрагменных чисел, если на вашем объективе можно выставить диафрагму 16 или 22, это не значит, что надо это делать. Для каждого объектива существует своя оптимальная степень диафрагмирования (чем объектив более светосильный, тем меньшую степень диафрагмирования можно установить!). Это объясняется просто тем, что при большой диафрагме его разрешающая сила снижается за счет различных оптических искажений, а при сверхмалых значениях диафрагмы за счет явления дифракции (про которое вам должны были рассказывать в школе). При слишком малом относительном отверстии лучи света начинают огибать лепестки диафрагмы.

Из нашей беседы о глубине РИП вы должны сделать парадоксальный вывод, что при достаточно хорошей освещенности снимаемой сцены или объекта для получения наибольшей резкости лучше применять объективы с меньшей светосилой!!! Это означает, что бюджетные объективы в солнечный день покажут результаты, лучшие (если говорить о резкости снимка) чем дорогущие объективы за несколько тысяч долларов. Зная это, вы теперь не сможете кивать головой в сторону профессиональных фотографов и говорить, что у них снимки получаются лучше, потому что у них техника лучше, объективы светосильные и дорогие. Все зависит от вас, как вы обратите на пользу или во вред физические особенности вашей техники. Был такой лозунг в одном из мультфильмов, увиденных в моем детстве: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое».

С одной из проблем фотографии вы наверняка уже столкнулись, взяв в руки фотоаппарат — это нерезкие снимки. Это проблема, с которой сталкиваются поголовно все, кто начинает заниматься фотографией (кстати, у профессионалов они тоже встречаются). Конечно, нерезкость на снимках бывает вызвана разными факторами, сотрясанием камеры, неправильно выбранными экспозиционными параметрами. Но, часто снимая камерой в полностью автоматическом режиме, мы получаем снимки, на которых одни элементы получаются резкими, а другие нерезкими, и иногда это не те объекты, которые бы мы хотели видеть резкими. В частности, вы снимаете свою подружку. Напечатав снимок или просматривая его на экране монитора, вы обнаруживаете, что на заднем плане так же резко получился мусорный бачок, который был расположен в глубине, но на который вы просто не обратили внимания.

Можно привести другой пример, когда вы снимаете своего кота, но автоматика вашей камеры перестраивает автофокусом камеру на предметы, расположенные за вашим котом. Нельзя ли научиться управлять этим процессом? Подумайте, что по сути, если у вас автофокусная камера, и вы снимаете в полностью автоматическом режиме, в так называемом зеленом секторе, то снимаете не вы, а микропроцессор камеры, он определяет самостоятельно, что будет резким, а что нерезким. Это не всегда хорошо. Возникает вопрос, зачем же нужны вы, если камера все за вас делает, в чем же ваше творчество? В процессе эксплуатации камер и их совершенствования фотографы научились управлять частями изображения, достигая резкости изображения на заранее заданную глубину, причем расстояние между передними объектами съемки и задними, изображение которых должно быть резким, изменяется очень широко, например натюрморт и пейзаж. Аналогичная задача появляется, когда фотографу приходится работать в условиях, в которых невозможно точно выставить наводку на резкость. В этом случае он предварительно устанавливает границы снимаемой зоны, в пределах которой изображения, находящиеся там, будут резкими на снимке. Отсюда следует определение резко изображенного пространства (РИП) — это расстояние, в пределах которого объекты на фотоснимке изображаются с достаточной степенью резкости (детализации). Плоскости, ограничивающие это расстояние (передняя и задняя), называются границами РИП.

Экспозиция

Экспозиция на глазок, или что делать, если вышел из строя экспонометр

Бывают такие ситуации в жизни фотографа, когда техника выходит из строя: по каким-то причинам из строя выходит экспонометр, встроенный в вашу камеру, или извечная проблема полуавтоматических камер (например, Зенит 122) — отказ элементов питания. Но и в этом случае механика камеры продолжает работать, вы можете выставлять выдержку, однако с автоматическим определением диафрагмы возникают проблемы, или вы просто хотите поэкспериментировать.

В этом случае профессиональный фотограф воспользуется своим опытом, а вы можете поступить хитрее. Достаньте картонную коробочку из-под пленки, аккуратно разорвите ее по месту склейки, обычно на внутренней стороне будет напечатана таблица с графическими символами: освещенность/погода и соответствующими значениями диафрагм.

Даже если вы промахнетесь на 1–2 значения диафрагмы или сделаете выдержку чуть длиннее, это не страшно, как правило, в возможности любительской камеры уже заложены определенные резервы на «ошибки». И, как вы понимаете, бесполезно искать такую таблицу на коробке к профессиональной пленке, как правило, там ее нет. Хотя в текстовом блоке вы сможете найти оптимальное — среднее значение диафрагмы.

И еще один факт, о котором мало кто знает, внутренняя сторона коробочки от пленки, — это фактически готовая серая карта, только маленького размера. Вам остается только перевести ваш экспонометр в режим точечного или центровзвешенного замера, и вы сможете получить очень точные измерения по стандартному среднесерому объекту.

Возьмите на вооружение совет, который дал мне в свое время мой отец, когда учил меня фотографии: используйте из раза в раз пленку одной чувствительности и одной марки, пока вы учитесь. Вы быстро привыкнете и сможете в критической ситуации уже на глаз (по небу, тучам или другим признакам) определить приблизительные экспонометрические параметры, выдержку и диафрагму. Этот же совет можно распространить на цифровые камеры, но уже относительно числа ISO — светочувствительности.

Экстремальный вариант съемки на глаз — это когда у вас старая камера, которая попала к вам по «случаю», и вы не уверены, что ее затвор отсекает нужные выдержки, и не работает экспонометр. В этом случае вы можете пойти напролом и использовать «резиновую» пленку (она не сделана на резиновой основе, она просто имеет «огромную» фотографическую широту, позволяющую снять сюжеты с очень разной освещенностью). Я бы порекомендовал зарядить Ilford XP2, хотя пленка и ч/б, тем не менее, она допускает отклонения в экспозиции на 16 делений. Вы совершенно спокойно можете на соседних кадрах выставить разную чувствительность пленки, на одном 50 единиц, а на соседнем 800 ASA, и еще получить вполне приемлемые результаты.