Записки самостоятельного путешественника - Игорь Семенов

За мечетью Хасана находится подобная ей по стилю мечеть Эль-Рифай, построенная с 1869 по 1912 годы.

Затем мы повернули направо и прошли вдоль западной стены Цитадели Саладдина. Она расположена на самом высоком холме города. Из-за стен торчали шпили и купола мечети Мухаммеда Али. Пока добрались до входа в крепость, пришлось пройти около километра. Вход стоил 40 фунтов с человека. Еще 1 фунт я заплатил за видеокамеру. На входном металлоискателе бдительные полицейские обнаружили у меня карманный ножик. Пришлось оставить его на КПП. Время близилось к полудню и начинало не по-детски припекать.

Цитадель была построена приблизительно в 1176—1183 годах. Согласно одной из легенд в ней состоялась встреча святого Франсиска Асизского с племянником Саладдина султаном Аль Камилем. Внутри расположен Военный музей под открытым небом. Там представлена вся многовековая военная история Египта. На одной из аллей в два ряда выставлены бюсты великих военных полководцев страны. Среди них мы обнаружили фигуры Рамзеса II, султана Саладдина, султана Бейбарса. Последние двое выглядели точь-в-точь, как русские богатыри, что весьма удивило. Рядом, прямо на лужайках стояло около десяти древних пушек, и даже деревянная катапульта. В центре площади вздымался ввысь конный памятник египетскому генералу Ибрагиму Паше, очень почитаемому в этих местах.

С другой стороны от памятника базировалась более современная военная техника – в основном русские самолеты, танки, ракеты и пушки, принимавшие участие в войнах Египта против Израиля в 1967 и 1973 годах. Там был даже Т-34. Справа от него стоял плавающий танк ПТ-76. В другом углу громоздилась израильская боевая техника американского производства. В том числе танк М-60 с опущенным вниз стволом, символизирующим поражение. Рядом со зданием Египетского военного музея, Лена с восторгом обнаружила небольшой самолет-буксировщик планеров «Вильга». Она летала на таком в ту пору, когда занималась планерным спортом.

В Военном музее, расположенном во дворце Аль-Харам, было представлено несколько диорам, изображающих сцены из арабо-израильских войн. На стендах много документов и фотографий на военную тематику, имеются образцы личного оружия. На одной из стен висит огромный портрет бывшего президента страны Анвара Садата. В соседнем зале имеется скульптурная группа, изображающая главных генералов Египетской армии, разрабатывающих план боевых действий против Израиля. Разумеется, советские военные советники в этой группе отсутствуют. Вообще об участии русских офицеров, в основном, летчиков, в войнах Египта против Израиля, мы не нашли ни малейшего упоминания. Обидно.

Затем мы пошли в огромную мечеть Мухаммеда Али, имеющую выразительный круглый купол и четыре острых ажурных минарета. Паша Мухаммед Али был назначен османским наместником Египта в начале XIX века. За 25 лет правления он провел множество успешных военных операций, в итоге которых египетские границы сильно расширились. В 1811 году он уничтожил в Цитадели всю верхушку влиятельных мамлюков. В 1831 году Мухаммед Али отказался от турецкого покровительства и стал править Египтом единолично. Гробница Мухаммеда Али находится внутри мечети. Здание было построено в 1830—1848 годах, по типу константинопольских мечетей, под влиянием стамбульской школы архитектуры. Высота купола составляет 52 метра, а высота минаретов 82 метра.

Внутри мечети все было устлано красивыми старинными коврами. Искусные огромные люстры ярко освещали весь молельный зал. Люди группами и отдельно восседали на коврах и приносили молитвы Аллаху. Было много детишек, впрочем, как и везде в Каире. Некоторые, распростершись на полу, мирно спали, подложив под голову Коран. Затем, с высокого парапета крепостной стены мы взирали на утопающий в смоге величайший город Земли. Сквозь пелену смога далеко на западе просматривались вершины пирамид, немного как бы дрожащих из-за поднимающихся потоков теплого воздуха. В древние времена, по преданию, именно на месте Каира происходила грандиозная битва между богами Гором и Сетом.

Уходя из Цитадели, я забрал свой ножик у полицейских. Один из них, повертев его в руке, с грустью протянул его мне, при этом заметив: «Хороший нож, классная сталь!» Возле выхода располагалась стоянка такси. Здесь таксисты напомнили мне наших, базирующихся возле вокзалов и аэропортов. Такие же хамы и барыги. Все они находились в сговоре и держали очень высокую цену. Требовали с нас 40 фунтов за достаточно короткую поездку до мечети Аль-Азхар. После долгих препирательств, все же удалось сговориться на 25 фунтов за поездку.

В мечеть Ал-Азхар мы не пошли, там было время намаза и толпилось множество шумных мусульман. Здесь находится один из старейших арабских исламских университетов, которому более тысячи лет. Мечеть была воздвигнута в 972 году в период правления Фатимидов. Аль-Азхар готовит высшее суннитское духовенство. Подземный переход ведет от Аль-Азхар к соборной мечети Хусейна на противоположной стороне улицы. Согласно легенде, когда внук пророка Мохаммеда Хусейн в 680 г. героически пал на поле битвы под Кербелой (Ирак), соратники зашили его голову в зеленую ткань, а в 1153 г. она была привезена в Каир и захоронена. Через год, над местом захоронения возвели гробницу, а в 1792 г. построили мечеть. В нее запрещен вход не мусульманам и вроде бы женщинам. Посмотрели на нее со стороны.

Оттуда наш путь лежал на самый огромный рынок в Африке – Хан аль Халили. Он был основан в 1382 году мамлюкским принцем Яхеркасом эль-Халили. В тот год Тохтамыш сжег Москву, оставленную Дмитрием Донским. Рынок называют по-персидски «базар», а не «сук», как принято у арабов. Прошлись только по одной из его многочисленных улиц. Купили 6 футболок (в том числе родственникам) из хлопка с вышитыми рисунками на древнеегипетские темы. Оказались исключительно качественными. Носились долго. Отдали за все 180 фунтов, хотя продавец сначала просил 240. Затем приобрели пояс с монистами. Дали торговцу 40 фунтов вместо 75, которые он сначала требовал.

От рынка мы проехались на такси за 10 фунтов до станции метро Аттаба. Побродив по округе, все же решили спуститься под землю в метро. Доехали до станции Опера (Гезира). От нее наиболее удобно идти к мосту Каср-аль-Нил. Нам захотелось еще раз побывать на нем, сфотографироваться и полюбоваться одной из величайших рек мира – Нилом. Мост соединяет остров Замалек, находящийся посредине реки, и центральную городскую площадь Тахрир. Его длина 1932 метра. Он был открыт в 1933 году на месте моста, построенного в 1872 году, который имел название Кобри Эль Гезира. Первый камень в его основание заложил король Египта Фуад I. В переводе с арабского языка название моста означает «Дворец Нила». На востоке и западе этого сооружения находятся каменные статуи львов, созданные в конце XIX века французским скульптором Альфредом Джакуемартом. Наш новый китайский фотоаппарат, купленный в Асуане, начал что-то валять дурака. Начал отказывать счетчик. Но что можно было ожидать от дешевого китайского барахла. Позднее выяснилось, что все фотки получились размытыми, особенно над нашими головами. Выглядело, будто фотоаппарат смог зафиксировать наши ауры.

На пути к отелю, в районе Национального музея впервые увидели аварию. Мотоциклист слегка ткнулся в остановившийся впереди автомобиль. Причиной аварии было то, что лихой ездок не смотрел за дорогой, а что-то кричал по сторонам и махал руками. Вообще движение в Каире огромное, но аварий почти не происходит. Люди переходят дорогу, где придется, совершенно не обращая внимания на поток и клаксоны машин. Некоторые вообще не обращают внимания на то, что заходят на проезжую часть. Самое странное – ни кого не давят. Мы очень быстро привыкли к такому способу перехода через дорогу и продвигались поперек магистралей, как заядлые аборигены.

Зашли на улицу Чемполлион, и купили бутылку вина «Vin de Masse» за 29 фунтов, 4 бутылки пива «Луксор» разных сортов за 22,5 фунта. В той же лавке, что и ранее приобрели банку тушенки и 1 кг помидоров. В номере вкусно и сытно пообедали. Пиво очень понравилось. Намного вкуснее «Саккары» и «Стелы».

Вечером полтора часа гуляли по улицам вокруг нашего отеля, так сказать по квадрату. Сначала по улице, где был расположен наш отель – Mahmud Bassiouni Street дошли до памятника Таалат Харбу. Прошли дальше по улице Мухаммад Сабри Абу Элам до площади Мухаммада Фарида. Там стоит памятник этому египетскому политическому деятелю времен Османской империи. Затем повернули на север и по улице Muhamad Farid Street дошли еще до какого-то памятника. Там, так сказать, стоял на постаменте еще один мужик в пиджаке, оказавшийся турецким президентом Мустафой Кемалем-пашой. Оттуда пошли на запад до угла, где расположен офис «Air France» и вновь какой-то памятник в виде мужика в пиджаке и в феске. Оттуда повернули на Талаат-Харб. По ней вернулись на свою улицу.