Строительство дома быстро и дешево - Евгений Симонов

На дне траншеи или котлована необходимо устроить уплотняющую песчаную «подушку». Для этого в траншею или котлован засыпают песок и тщательно выравнивают. Перепад по высоте у песчаной «подушки» не должен превышать 1 см, поэтому желательно заранее побеспокоиться о том, как достичь такой точности. Можно с помощью нивелира забить в дно траншеи или котлована направляющие из арматуры на нужную глубину, затем насыпать песок по высоте направляющих, а излишки сдвинуть шваброй большого размера.

Толщина «подушки» различается в зависимости от типа грунта. Так, при глинистых грунтах рекомендуется «подушка» толщиной 15–20 см. При более легких грунтах достаточно 10–15 см. А если грунт песчаный, можно обойтись и без такого уплотнителя. В этом случае на дно траншеи заливают бетон высотой 5–7 см, а поверх него укладывают гидроизоляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для устройства уплотняющей «подушки» годится не любой песок. Он должен быть крупным (тогда «подушка» не будет проседать) и чистым, без примесей.

Чтобы «подушка» вышла как можно более плотной, песок насыпают слоями, каждый из которых поливают водой и утрамбовывают.

Возможно также устройство щебеночной «подушки». Эта технология весьма популярна в Прибалтике и Беларуси, где щебень является доступным материалом, а вот в Московской области предпочитают песок. На дно котлована или траншеи засыпают слой щебня, уплотняют и покрывают гидроизоляционным материалом, например двумя слоями рубероида. Поверх заливают тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Такая «подушка» с гидроизоляцией считается самой надежной, но процесс ее сооружения очень трудоемок.

Если позволяет грунт, для защиты фундамента от сырости можно применять толстую пленку из искусственного материала (0,3–0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае ни щебень, ни санитарный слой бетона не требуются. При устройстве ленточного фундамента пленка должна свешиваться в котлован на 10 см, но его дно должно оставаться открытым. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить гвоздями.

После того как земляные работы закончены, можно приступать к сборке опалубки. Сначала необходимо перенести разметку углов дома на дно траншеи — это делается при помощи разбивочных осей, отвеса и шнура.

ВНИМАНИЕ

Между опалубкой и склоном траншеи должно оставаться рабочее пространство, иначе будет невозможно вынуть доски после бетонирования.

Обычно опалубку строят из сосновой обрезной доски толщиной 2–2,5 см (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Подготовка опалубки

При возведении опалубки нужно учитывать, что бетонная масса, которой будет заполняться траншея, станет с огромной силой давить на стенки. И чем пластичнее окажется бетонная масса, тем большим будет давление. При значительной деформации опалубки о качественном фундаменте можно и не мечтать. Поэтому надо предусмотреть, чтобы давление не деформировало опалубку.

Считается, что заливать бетон в опалубку нужно в один прием: таким образом достигается необходимая прочность фундамента. Однако рельеф местности или проект дома не всегда предоставляют такую возможность. Кроме того, в вашем распоряжении может попросту не оказаться бетономешалки, а ведь даже для небольшого фундамента требуется значительное количество бетона. При сложных рельефах приходится сооружать ступенчатый фундамент и цоколь, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Ступенчатый фундамент на склоне

Ширина фундаментной «подушки» зависит от несущей способности грунтов и планируемых нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса следует соединить с этими выступающими штырями, после того как первый слой фундамента затвердеет. Оптимально использовать для соединения сварку, но если у вас нет сварочного аппарата, арматуру можно связывать стальной проволокой толщиной 1–2 мм.

Прутья арматуры в местах пересечения также либо сваривают, либо связывают стальной проволокой. Вертикальные прутья обвязывают по периметру таким образом, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. При этом стыки вперехлест не должны быть в одном месте, их нужно располагать со смещением.

Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Чтобы расположение арматуры было точным, ее фиксируют распорками (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Повышенное внимание следует уделить прочности каркаса в углах фундамента.

При сложной, многоступенчатой форме фундамента, переходящего в цоколь, арматурный каркас и опалубку монтируют в несколько этапов.

ВНИМАНИЕ

После каждого этапа заливки необходимо оставлять снаружи прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

Если дом небольшой (например, дача из кирпича), то армирование может быть выполнено с помощью двухслойной металлической сетки, которую укладывают поверх слоя гидроизоляционного материала. Слои должны располагаться на расстоянии 20–30 см друг от друга. Но и в этом случае нельзя забывать об углах фундамента: в них следует установить вертикальные прутья длиной 1–1,5 м, которые свяжут фундамент со стенами. Такие же прутья устанавливаются в других местах, требующих дополнительного укрепления.

Непосредственно строительство опалубки (то есть установка в нужных местах досок и соединение их между собой) начинается после того, как смонтирован каркас арматуры. Если фундамент и (или) цоколь имеют ступенчатую форму и состоят из нескольких горизонтальных фрагментов, секции опалубки следует монтировать так, чтобы каждый из фрагментов можно было заполнить бетоном за один раз.

Внутренние вертикальные поверхности опалубки необходимо тщательно выровнять, используя отвес (уровень). Если этим пренебречь, наружная поверхность фундамента выйдет неровной, в неровности будет упираться пучинистый грунт при разбухании, что чревато появлением трещин на фундаменте. Таким образом, наружная поверхность фундамента должна быть как можно более ровной, гладкой и абсолютно вертикальной, чтобы разбухающему грунту не во что было упереться.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как заливать бетон, необходимо проверить, нет ли в опалубке щелей или дыр, например, от выпавших сучков. Если подобный дефект обнаружен, его следует устранить и только после этого приступать к заливке.

Так как давление раствора велико, опалубка нуждается в укреплении — для этого служат упоры, установленные снаружи, а внутренние распорки помогают сохранить форму опалубки, не позволяя ей деформироваться под давлением наружных упоров (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Наружные упоры для опалубки

Однако наружных упоров недостаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность опалубки и должным образом препятствовать ее деформации. Следует принять дополнительные меры: так или иначе стянуть противоположные стенки опалубки. При небольшой высоте опалубки (до 0,5 м) по верху можно просто приколотить планки, которые не позволяют стенкам расходиться. Для большей эффективности планки нужно размещать не параллельно, а под углом друг к другу. Если же речь идет о высоком фундаменте и цоколе, то брусья противоположных стенок стягивают стальной проволокой диаметром 2–5 мм.

Проволоку продеваются сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом и скручивают снаружи для закрепления. Чтобы проволока оказалась натянута, ее нужно скрутить в центре.

Впервые сталкиваясь с сооружением фундамента, многие забывают о важном моменте: об электропроводности. Дело в том, что железобетонный фундамент является проводником электрического тока. Поэтому необходимо устройство заземления.

ВНИМАНИЕ

Следует отличать молниезащиту от заземления, относящегося к электроприборам и электрооборудованию. На основе фундамента можно сделать и то и другое, но чаще всего устраивают только молниезащиту, а заземляющий контур электрооборудования и электроприборов сооружают отдельно. В данном случае речь пойдет о заземлении-молниезащите.

Соединение двух заземляющих контуров (молниезащиты и заземления электроприборов и электрооборудования) чревато тем, что при ударе молнии может произойти отключение электричества, а то и поломка электроприборов.