Виноградная лоза. Опыт выращивания - Петр Красников

Для этого саженец весной, как только пригреет солнце, по последнему снегу надо открыть, убрать хвою или опилки, и пролить водой (желательно теплой) для оттаивания земли.

Спящие почки, которые выдержали зимние морозы, весенних заморозков не боятся, они им страшны с момента набухания почек (апрель). В этот момент необходимо следить за их сохранностью. На молодые саженцы при заморозках можно набросить старую одежду или другой теплосохраняющий материал. Для взрослых кустов советую использовать шпалеру, разработанную мной для северных регионов, соединившую в себе лучшие качества шпалер южных регионов.

Посадка вегетирующего саженца

Вегетирующий саженец сажают весной после прогрева почвы до 10 градусов. Если участок находится около дома и есть возможность дополнительно на ночь утеплять его, то надо сажать как можно раньше, иногда в середине апреля. Обязательно надо сделать минипарник и закрыть нетканым укрывным материалом, можно в 2 слоя. Сажается также под наклоном, но засыпать начало роста побега при этом нежелательно, надо оставлять 1,5–2 см.

1 — дуга (металлический пруток)

2 — нетканый укрывной материал

3 — картон

В солнечную погоду в течение 2-х недель надо притенять от попадания прямых лучей, т. к. нежные незакаленные листья могут сгореть за несколько часов. Посадку делать лучше вечером.

Затем, для ускорения роста, на яму положить рейки, т. е. создать условия солнце-тень-солнце. При этом фотосинтез увеличивается в 4–6 раз. Вместо реек можно использовать овощной пластиковый ящик.

В яму при посадке хорошо бросить горсть ячменя. При росте фитонциды ячменя также стимулируют рост саженца. Задача первого года — вырастить сильный 1 или 2 побега. Для этого в начале роста прищипываются все побеги кроме 1–2-х самых лучших.

Обязательна вертикальная подвязка молодого побега — как только он отклонился в сторону, его рост уменьшается. Во второй половине лета (август) наклонить пруток, а с ним и побег (на угол 45°) вдоль ряда. Это делается для того, чтобы неодревесневший побег приучить к наклону при зимнем укрытии до начала вызревания лозы. После наклона прутка прирост побегов можно не подвязывать, рекомендуется свободное свисание.

Некоторые виноградари применяют даже слабую подтяжку, перекинув через нижнюю проволоку нитки с грузиком (но это чревато обломкой слабого побега).

Виноградная шпалера

1 — труба диаметром 25–50 мм

2 — труба диаметром 15–20 мм

3 — отрезок трубы диаметром 25 мм

4 — оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм

5 — пружина

6 — нетканый укрывной материал плотностью 60 г/м2

Те, кто уже выращивал виноград, знают, что основной урожай находится на расстоянии до 1 м от земли. Плодоносящие лозы подвязываются весной горизонтально так, чтобы будущие грозди не касались земли.

Основная конструкция шпалеры делается высотой 1 м 20 см. Этот размер рассчитан на стандартный укрывной материал шириной 3–3,2 м, которым можно накрыть эту конструкцию до прохождения весенних заморозков. В пределах этой высоты находятся все завязи.

Виноград по свой природе стремится расти вверх, поэтому в конце мая — начале июня в эту конструкцию вставляются отрезки труб необходимой длины (0,8–1,5 м). Данная длина зависит от силы роста посаженных кустов.

Преимущества этой конструкции:

1. Виноград можно подвязывать на шпалеру с ранней весны — этим исключается обломка молодых растущих побегов при подъеме их с земли при обычном способе защиты от заморозков.

2. Возможность регулировать высоту конструкции.

3. Получать более ранний урожай.

4. Укрытие осенью от первых заморозков дает возможность доспеть более поздним сортам с возможностью оставить часть урожая до середины октября, что позволяет сохранить эти грозди зимой дополнительно 2 месяца в холодном помещении.

5. Отодвигается срок поражения грибковыми болезнями весной, т. к. при весенних дождях земля с брызгами не попадает на лозу.

6. 100 %-ная возможность спасти виноград от заморозков и от морозов, что очень важно для всех регионов страны, особенно для тех, чьи участки расположены в низинных местах.

При заморозках используют укрывной материал плотностью 60 г/м2. При морозах -6 … -8 °C для удержания тепла сверху набрасывается плёнка, внутри включаются любые теплообогреватели: лампочки, тепловентиляторы, калориферы. Если нет электричества, ставят емкости с водой, парафиновые свечи. Это увеличивает трудоемкость, но дает гарантию будущего урожая. При использовании труб обратите внимание на то, чтобы они легко состыковывались. Для этого проще использовать бесшовные трубы. Вдоль дорожек, около домов, где нет возможности установить двухплоскостную шпалеру, можно использовать одноплоскостную. Высота крайних столбов — 2,4 м, а промежуточных — 1,2 м. На этой высоте приваривается труба диаметром 15–20 мм, к средним стойкам — диаметром 25 мм, длиной 100 мм для установки в них съемных труб диаметром 20 мм.

НА ЗАМЕТКУ

Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения — это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7°с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.

1. Труба диаметром 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.

3. Цепь с крючком.

а — гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью

4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).

5. Труба диаметром 15–20 мм.

6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а — пруток.

7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.

8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.

Обрезка винограда

В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.

Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.

Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:

1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;

2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;

3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;

4. обрезаются неудобно расположенные побеги.

В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава — сучок замещения, больше — лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть — по-другому.

1 — рукав (должен быть всегда чист от побегов)

2 — сучок замещения

3 — лоза плодоношения

Обрывка листьев

Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.

1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.