Фотофишки цифровой и пленочной фотографии - А. Пономарев

Когда вы собрались снять подходящий сюжет — приятеля, катающегося на лыжах, портрет любимой девушки, вам приходится в любом из этих случаев нажимать на кнопку спуска, при этом фотоаппарат совершает какие-то действия и каким-то образом сигнализирует вам о том, что он готов сделать снимок. Как правило, сигнализация осуществляется либо световым сигналом (в видоискателе загорается светодиод), либо звуковым. На фотоаппаратах с зум-объективом вы также слышите характерное жужжание объектива, начинают крутиться элементы объектива, например, так называемые кольца фокусировки. Этот процесс называется у фотографов процессом наводки на резкость или фокусировкой.

На самом деле это очень важная операция в процессе съемки, от которой зависит качество итогового снимка. Примите за правило, что изображение на итоговом снимке получится отчетливым, еще говорят резким, только в том случае, если объектив фотоаппарата находится на определенном расстоянии от фотоматериала (электронной матрицы или пленки) и снимаемого объекта. Иначе итоговое изображение получается расплывчатым или неясным, а при грубой ошибке даже бесформенным.

Существует множество систем наводки на резкость, от матового стекла до лазерных дальномеров или проекции инфракрасной сетки из линий, но в любом случае применяется один небольшой секрет — чтобы наводка была точной, нужно на снимаемом объекте или сцене найти какую-нибудь заметную деталь и по ней производить наводку на резкость (как правило, очень контрастный). В том случае, если вы снимаете портрет, в качестве точки фокусировки можно порекомендовать выбрать глаз человека. Глаза обычно четко выделяются на лице и довольно сильно контрастируют с кожей лица, даже в самых сложных условиях освещенности.

Во всех случаях, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы резким была большая часть изображения. Как говорят фотографы — следует соблюдать глубину резкости.

Резко изображенное пространство распространяется в двух направлениях от точки наводки — ближе к камере и вдаль от нее. При этом участок от точки наводки до передней границы резкости всегда меньше, чем участок от точки наводки до задней границы резкости, т. е. точка наводки находится не в середине резко изображенного пространства, а ближе к его передней границе.

Чем меньше диафрагма (и соответственно больше диафрагменное число, скажем, 16–22), тем больше глубина резкости. И чем больше диафрагма (и меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости.

В качестве других факторов, влияющих на ГРИП, можно назвать фокусное расстояние объектива. Объектив с более коротким фокусным расстоянием увеличивает глубину резкости, т. е. с широкоугольным объективом можно получить большую глубину резкости, чем с телеобъективом. Телеобъектив сводит ГРИП к минимуму, как бы делая снимок более плоским, что, например, очень интересно при репортажной съемке.

Например, именно поэтому в простых фотоаппаратах ставят широкоугольные объективы (38 мм), у которых очень большая ГРИП, они имеют даже специальное обозначение Focus free, по сути, такой фотоаппарат может снимать «отсюда и до бесконечности», что удобно для новичков, но делает невозможным выделять из картинной плоскости конкретные предметы, влияющие на композицию кадра.

Также на глубину резкости влияет расстояние между объективом и снимаемым объектом — чем расстояние больше, тем резче будет изображение.

При фотографировании объектов, расположенных по глубине на некотором расстоянии друг от друга, наводка на резкость будет более сложной, если фокусироваться на ближний объект, то нерезкими окажутся объекты, расположенные посередине или дальше снимаемой сцены. При наведении на объекты, расположенные на заднике сцены, нерезкими будут получаться объекты, расположенные в середине и на переднем плане. Отсюда следует очевидный вывод, что лучше наводиться на объекты, расположенные посередине снимаемой сцены или по среднему предмету, в этом случае прорабатывается как передний, так и задний план.

Максимально этот эффект проявляется тогда, когда вы наводитесь на объект, расположенный от объектива на 1/3 того пространства, которое вы хотите передать на снимке резко (рис. 3.1).

Воспользовавшись кнопкой репетира диафрагмы (по сигналу от этой кнопки диафрагма прикрывается до установленного значения), вы можете визуально проверить глубину резко изображенного пространства, и если передний объект будет нерезким, то нужно еще уменьшать диафрагму (увеличивать диафрагменное число с 11 до 16).

Обычно на большинстве объективов, выпускаемых для зеркальных камер, есть шкала расстояний. Когда вы крутите кольцо фокусировки, вы двигаете оптический блок или отдельную линзу, вдвигая или выдвигая его из неподвижного корпуса объектива, при этом меняется значение на шкале расстояний (рис. 3.2).

При фотографировании удаленных объектов, расположенных на расстоянии 30–40 метров от фотоаппарата и дальше, для того, чтобы снимок получился резким, достаточно установить индекс шкалы расстояний на бесконечность (да) (рис. 3.3).

В этом случае не надо даже смотреть в видоискатель или на мониторчик вашей камеры. Если у вас выставлена достаточно большая диафрагма (маленькое диафрагменное число 11–16), все предметы в зоне от 15 метров до бесконечности будут изображены резко. Это так называемое гиперфокальное расстояние — расстояние, при котором задняя граница глубины резкости находится в бесконечности, а при фокусировке на гиперфокальное расстояние глубина резко изображенного пространства (ГРИП) простирается от бесконечности до половины гиперфокального расстояния.

Вы спросите, зачем вам это надо? Применять съемку на гиперфокальном расстоянии удобно тогда, когда вы снимете пейзажи, спонтанные события, когда некогда долго крутить кольца и нажимать кнопки на вашем фотоаппарате (в случае скрытой съемки). Таким способом наводки на резкость пользуются и в том случае, если ведут скрытую съемку, чтобы не привлекать внимание. Тут уже работает психология. Когда человек подносит аппарат к глазам, он сразу привлекает внимание, а если камера висит у вас на поясе, и вы нажимаете одним пальцем кнопку, это не воспринимается как съемка. Если вы ведете скрытую съемку, вам обязательно нужно знать о гиперфокальном расстоянии.

Многие объективы (с постоянным фокусным расстоянием) для определения ГРИП оснащаются шкалой глубины резкости, которая располагается на оправе объектива. Для того чтобы с помощью этой шкалы определить гиперфо-кальное расстояние, достаточно выставить знак бесконечности на шкале расстояний, установить необходимое значение диафрагмы, красная риска укажет значение гиперфокального расстояния, а напротив парного значения диафрагмы на шкале глубины резкости определится ближайшая возможная граница резко изображенного пространства. Таким приемом пользуются многие журналисты (рис. 3.4).

К сожалению, на зум-объективах такой шкалы нет, но шкала расстояний по-прежнему осталась, и данный прием можно применять, но ограниченно. Вместо шкалы глубины резкости в автофокусных камерах, оснащенных зум-объективами, есть кнопка для проверки глубины резкости либо специальный режим «приоритета глубины резкости». В камерах фирмы Canon он называется DEP, в этом режиме вы выбираете две точки, между которыми нужно резкое изображение, а камера самостоятельно подбирает выдержку и диафрагму.

Развитие электроники и программирования позволило сделать шаг вперед и переложить на электронику процесс наводки объектива на резкость. Появилось даже такое понятие, как фокусировочная точка — это та часть кадра, которая должна быть в фокусе, по сути, это датчик автоматической системы наводки на резкость.

В ранних разработках датчик автофокусировки располагался в центре, это сложилось исторически, поскольку большинство пассивных систем наводки на резкость располагалось в центре видоискателя, например микрорастр. Для того чтобы навести объектив на резкость, следовало нажать на спусковую кнопку до половины, и часть кадра, оказавшаяся по центру видоискателя, отрабатывалась на фокусировку. Однако это создавало неудобство при составлении фотокомпозиции и приводило в большинстве случаев у любителей к оформлению снимка в стиле центральной композиции, когда снимаемый объект помещался в центр кадра.

В большинстве современных камер точек фокусировки несколько. Их количество может изменяться от 3 до 45, и видимо скоро появятся модели с большим количеством точек фокусировки (рис. 3.5 и 3.6).

Проблема заключается не в том, сколько сделать точек фокусировки, проблема в том, как их выбирать и с помощью чего. Одни компании для выбора фокусировочных точек предлагают крутить специальные колесики, одно для выбора по горизонтали, другое для выбора по вертикали (Canon EOS 1n, EOS 3). Другие — с помощью джойстика, наклон которого двигает рамку фокуса между точками фокусировки, третьи предлагают сделать это с помощью четырех кнопок, расположенных крестом, что позволяет быстро определить направление перехода точки фокуса (Canon EOS 33, Canon EOS D40). Есть даже варианты, где дизайнеры свели выбор точек фокусировки к нажатию кнопки. Вы ее нажимаете, и точка фокуса появляется в центре кадра, нажимаете еще раз, и точка фокусировки переходит на кольцо точек фокусировки, окружающее первоначальную точку. Последующие нажатия кнопки приводят к движению точки фокусировки по часовой стрелке. Просто и удобно (камера Canon EOS D20).