Дизайн сада своими руками - Анастасия Красичкова

На бетонированной, чуть подсохшей поверхности можно нарисовать узоры.

Существует способ мощения фигурными бетонными плитами. Обычно для такого мощения используют стандартные плиты 50 х 50 см, однако можно комбинировать плиты разных размеров – это придаст саду большую оригинальность. Основания для таких дорожек делают из песка и щебня. Сами плиты укладывают на бетонный раствор стык в стык или оставляют полосы несколько сантиметров шириной для того, чтобы высадить траву.

Для дорожки из кирпича подходит только хорошо обожженный красный кирпич. Его укладывают на основу из песка по заранее продуманной схеме. Крайние кирпичи кладут на ребро для создания бордюра. Затем вся дорожка поливается водой и утрамбовывается.

Дорожка из кирпича

Дорожка из натурального камня – одна из самых красивых. Порода камня, его цвет и форма подбирается в зависимости от стиля сада. Укладывается такая дорожка на песчаную основу, а заглубление рассчитывается по размеру самого крупного камня. Желательно выбирать камень с шершавой поверхностью, чтобы дорожка не была скользкой в дождь или гололед. При укладке камня желательно оставлять щели как можно меньше по размеру.

На основание песка и слоя гравия в 20 см кладут дорожку из бутового или мелкого тесаного камня. Швы между материалом заделывают цементом.

Очень естественно и красиво выглядит деревянная дорожка, но она подвержена воздействию влаги. Перед тем как строить такую дорожку, всю древесину необходимо покрыть специальным составом. Само дерево нужно брать однородное, но желательно двух разных размеров, чтобы их можно было чередовать. Такие дорожки подходят для природных и пейзажных стилей.

Растения также играют важную роль в украшении дорожки. Дорожки небольшого размера можно оформить рабатками из низкорослых растений и цветов. Кроме рабатки вдоль дорожек можно сажать клумбы, живые изгороди, кустарники. Если дорожка используется не часто, то на ней в щели между камнями можно посадить стелющиеся растения, устойчивые к вытаптыванию. Когда такая дорожка разрастется, она не будет требовать никакого ухода за собой.

Забор – это первое, о чем задумывается владелец, приобретя участок. У каждого владельца забор будет служить своей цели – декоративной, защитной или для укрытия от чужих глаз. Но все заборы выполняют одну общую функцию – они обозначают территорию владений.

Строить заборы человек начал для того, чтобы чувствовать себя более защищенным от животных и других людей. Сначала вокруг дома, затем вокруг села, а потом и вокруг города. Заборы существуют столько же, сколько и человек.

Великая Китайская стена, построенная за 200 лет до н. э. имеет длину 2500 км. Она была построена для защиты от варварских племен хунну, производивших набеги на китайские земли.

Только в Средние века заборы стали исполнять не только защитную, но и декоративную функцию. Вошли в моду живые изгороди. В различных странах использовали свои материалы для изготовления заборов: в Европе заборы строили из камня и булыжника, в Азии – из бамбука и камней, в Арабских странах – из глины.

В России заборы имеют древнюю традицию. Еще на Руси первое значение слова «город» – ограда, огороженное место. Строительство города всегда начиналось с постройки стен. И когда во время войн городские стены разрушали, город прекращал существование. В отличие от тесного европейского города, на Руси в городах преобладала дворовая застройка. Двор был обнесен забором, а за ним находились хозяйственные строения и сам жилой дом.

В наше время заборы по-прежнему актуальны. Можно наблюдать бетонный забор метровой толщины и высотой 2,5 м, не уступающий древней крепости. Стремление к такому отгораживанию появляется вследствие городской суеты и работы. Также интересен тот факт, что такие стены никак не украшаются с внешней стороны, владельцы не хотят тратить время, силы и средства на то, чтобы остальные любовались на его забор.

Однако в последнее время появилась тенденция к небольшим, 1,5 м заборам, сделанным по оригинальным дизайнерским решениям.

На западе заборы еще меньше и в них делается упор на декоративность и презентабельность. Также в Европе часто используют для строительства заборов оригинальные материалы и претворяют в жизнь необычные дизайнерские решения и креативные подходы к форме заборов.

Заборы бывают нескольких видов и делятся по материалу, из которого изготовлены.

Деревянный забор больше всего подходит для сада, который собираются устроить в природном стиле. К тому же такие заборы очень надежны. Дерево – материал, создающий уютную и комфортную атмосферу. Для забора можно использовать любой тип дерева или производного от него: штакетник, частокол, доски, щиты или шпалеры. Сами доски могут быть украшены орнаментами или рисунками. Однако, такой забор требует ухода за собой, поскольку дерево очень подвержено воздействию осадков и паразитов.

Деревянный забор

Профнастил в качестве материала для забора часто используют дачники. Профнастил – долговечный и прочный материал, не требующий специального ухода. Забор из такого материала не очень эстетичен, но функционален. Такое ограждение будет стоить недорого, а его монтаж не займет много времени.

Забор, построенный и обтянутый сеткой рабица, – это вариант для внутренних стен сада, соприкасающихся с участками других соседей. Такой забор пропускает солнечный свет, что способствует росту растений, а при порче забора можно всего лишь заменить кусок проволоки. Такой забор долговечен, однако для внешних стен забор не подходит по причине низкой безопасности.

Забор из кирпича очень долговечен и декоративен. Единственный его минус – это стоимость, особенно если сад выполнен в стиле модерн. Для строительства забора используется кирпич разных цветов. Также он сильно затеняет участок, что может помешать росту светолюбивых растений. Уход за таким забором не требуется.

Забор из кирпича

Бетонный забор очень прочен и прослужит не один десяток лет. Для возведения такого забора используют бетонные блоки. Сами бетонные блоки обычно окрашивают в различные цвета, однако со временем они тускнеют.

Металлические заборы – это нечто среднее в выборе вариантов заборов. Они долговечны и декоративны. Самые модные металлические заборы делаются с применением ковки и чернения. Если забор выполнен из нержавеющей стали, то его необходимо периодически подкрашивать.

Заборы из живой изгороди встречаются довольно редко. Чаще живая изгородь используется внутри садового участка для декорирования.

Также в последнее время для постройки заборов начали использовать новые материалы: поликерамику и стеклофибробетон, которые имитируют деревянную или каменную поверхность. Такие заборы – хороший пример соотношения цены и качества.

Постройка забора состоит из трех этапов. Первый – это разметка участка. Второй – возведение фундамента и монтаж столбов. И третий – заполнение пролетов между столбами. Участок размечается с помощью кольев, рулетки и шнура. В месте, где будут стоять столбы, вбивают колья, сразу отмечают место ворот и калитки.

Далее устанавливают столбы. Ручным буром делают отверстие от 70 до 150 см в зависимости от грунта. Сначала устанавливают первый и последние столбы, закрепив их кольями, а затем по ним выставляют все остальные. При установке столбов надо следить за их высотой. Опорные столбы делают из дерева, металла, железобетона или асбоцемента. Каждый из этих материалов обладает собственными недостатками и достоинствами. У деревянных столбов необходимо обрабатывать нижнюю, подземную часть битумом, такие столбы относительно недолговечны, но очень декоративны и технологичны в установке и легки. Металлические и железобетонные опоры очень прочны и долговечны, но при монтаже вызывают трудности из-за большого веса.

Устанавливают опоры исходя из того, что длина пролета между столбами должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от выбора материала для поперечин шаг между опорами делают от 1,5 до 2,5 м.

После того как все столбы установлены, их бутят, т. е. укладывают в их основание камни, гравий или битый кирпич. А сам бут утрамбовывают и засыпают песком, который затем поливают водой для плотности.

Затем начинают монтаж поперечин. Их длина зависит от длины пролета, от качества применяемого материала и веса ограждающей конструкции. Если длина пролета менее 2 м, то ограждающую часть делают из штакетника, а поперечины из бруса сечением 50 х 50. При установке поперечин на деревянные опоры сначала делают разметку, а затем на опорах делают пропилы, к которым гвоздями прибивают поперечины. Пропилы обычно делают под наклоном для отвода воды. Перед забитием гвоздей, смоченных в олифе, спил также пропитывают олифой. Это необходимо для защиты от негативного погодного влияния.