Универсальный энциклопедический справочник - Е. Исаева

ВЕРСАЧЕ ДОНАТЕЛЛА. Родилась в 1956 году Когда Джанни Версаче создал свой дом моды, он пригласил сестру, которая была на 10 лет моложе его, на должность PR-директора. В то же время старший брат кутюрье, Санто, начал заниматься финансовыми вопросами семейного предприятия. Неожиданная смерть Джанни породила массу слухов и догадок, однако он не прогадал, пригласив на ответственные посты своих энергичных и предприимчивых родственников. Известно, что Донателла потратила немало средств на то, чтобы изъять часть информации о брате из материалов следствия. Кроме того, она предотвратила распространение весьма откровенной книги о жизни знаменитого кутюрье, бросавшей тень на всю семью. Первый показ коллекции Дома Версаче состоялся спустя всего 3 месяца после смерти Джанни. Прием оказался чуть более сдержанным, чем ожидала Донателла. В конце концов она решила искать собственный стиль: «О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое». Таким образом, продолжая традиции, созданные Джанни, Донателла сумела сделать новые модели более удобными, женственными и менее агрессивными по сексуальной направленности. Однако роскошь и эротика остались неизменными компонентами легко узнаваемого стиля знаменитого кутюрье. Будучи мастером высокого класса в области создания имиджа и проведения рекламных акций, Донателла сумела за предельно короткое время восстановить пошатнувшуюся было репутацию Дома Версаче.

DOLCE & GABBANNA. Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года, Эстефано Габбанна – 14 ноября 1962 года в Милане. Когда два итальянца встретились впервые, Доменико работал в компании отца, которая специализировалась на пошиве одежды, а Эстефано учился в школе искусств. Практически с первой встречи молодые люди поняли, что их взгляды поразительно совпадают и в отношении эстетики, и в желании открыть собственное дело. Осенью 1985 года молодые люди показали первую коллекцию одежды, которая стала днем рождения новой молодежной торговой марки – Dolce & Gabbanna. В этом же году «Milano Collezioni» было объявлено несколько новых имен, среди которых оказались Доменико и Эстефано. Весной 1987 года Dolce & Gabbanna создали первую коллекцию трикотажных изделий, в 1990 году – коллекцию одежды для мужчин. Зона их влияния на рынке моды неуклонно расширялась за счет новых коллекций аксессуаров, пляжной одежды, обуви и очков. Стиль Dolce & Gabbanna всегда свеж и оригинален. Основные черты – смешение тканей, стилей и разнообразие техники. Модели легко узнаваемы по черному цвету, «зебровым» полоскам, «леопардовым» пятнам, а также по изящным линиям бюстье и корсетов. Сами модельеры считают себя антиминималистами, поскольку любят все чрезмерное, бьющее через край.

КАВАЛЛИ РОБЕРТО. Родился в 1940 году во Флоренции в семье художника. По семейной традиции учился во Флорентийской академии искусств. В силу своей неординарности Роберто Кавалли сумел сочетать знания, полученные им в академии, с веяниями современности и новыми представлениями о моде и таким образом выработал свой неповторимый стиль. Модельер выбрал самый неожиданный для всех материал – кожу – и работал с ним виртуозно. Вниманием капризного мира моды Роберто завладел только благодаря своему таланту и кропотливой работе. Его первый показ состоялся в 1972 году. Роберто Кавалли не любит слово «модельер», он предпочитает, чтобы его называли художником моды, потому что всегда стремится превратить обыденное в прекрасное. Его любящая жена, в прошлом Мисс Вселенная, а в настоящем просто Ева Кавалли, вдохновляет Роберто на создание новых шедевров. «Я обожаю женщин, всех женщин», – как-то заявил он.

КАРАН ДОННА. Родилась на окраине Манхэттена в 1948 году. Ее отец шил одежду, а мать была манекенщицей, что позволило девочке прикоснуться к миру моды. Очень скоро рисование стало для Донны способом создания собственных моделей. Еще учась в средней школе, она сшила первую коллекцию одежды. Девочка продолжила образование в школе дизайна «Parson's School of Design» в Нью-Йорке, но так и не завершила курс обучения – Анна Клайн пригласила Донну на работу в дом моды. Вскоре Донне сделал предложение Марк Каран – предприниматель, владелец нескольких магазинов. Когда у Донны родилась дочь, она хотела полностью посвятить себя семье, но ее судьба сложилась несколько иначе. В 1971 году Анна Клайн скоропостижно скончалась и Донна стала главным модельером ее дома моды. За 10 лет кропотливого труда она дважды была удостоена премии «Coty Awards». В 1983 году Донна Каран вышла замуж за Стивена Вайса, после чего начала собственное дело. Вскоре проект превратился во всемирно известную марку DKNY (Donna Karan New York). В настоящее время в компании занято более 1500 человек, из которых только дизайнеров около 100. Вполне естественно, что при условии полной самоотдачи понятия «работа» и «семья» постепенно слились для Донны воедино. «Семья – это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа – больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой», – утверждает Донна Каран. В основе всех моделей DKNY лежит несколько простых элементов, умело комбинируя которые, любая деловая женщина сможет эффектно выглядеть в любой, даже самой непредвиденной ситуации. Секрет в том, что Донна Каран конструирует одежду как бы для себя самой.

КЛЯЙН КЕЛЬВИН. Родился в 1942 году в Нью-Йорке, с раннего детства любил рисовать и шить. Решил стать модельером в возрасте 5 лет. На вкусы мальчика огромное влияние оказали его мать и бабушка. Окончил Высшую школу искусства и дизайна, еще в годы учебы начал создавать собственное портфолио. В 1968 году объединился с Барри Шварцем и основал собственную компанию под названием «Calvin Klein Ltd». В настоящее время Calvin Klein имеет ежегодный оборот в 5 млрд долларов и развивает сразу несколько направлений – мужской и женской одежды, джинсовых изделий, купальников и духов. Кельвин Кляйн известен как самый молодой модельер, трижды завоевавший премию «Coty Awards» – в 1973, 1974 и 1975 годах. Строгость стиля требует от Кельвина Кляйна использования только самых дорогих материалов – шерсти, хлопка, шелка, кашемира и мохера. А богатая текстура этих тканей в сочетании с приглушенной палитрой красок завершает впечатление от изысканных ансамблей Кляйна, одновременно роскошных и практичных. «Моя личная философия стиля – простота. Минимализм для меня – это самое сексуальное качество, которым мужчина или женщина могут обладать», – утверждает Кельвин Кляйн.

СЕН-ЛОРАН ИВ. Родился в обеспеченной аристократической семье в 1936 году. Династия Сен-Лоранов несколько поколений занималась юриспруденцией, поэтому будущее Ива было предопределено. Однако в ход событий вмешалась мать мальчика, Люсьен Сен-Лоран, и в результате ее усилий Ив в 19-летнем возрасте поехал в Париж на конкурс молодых дизайнеров. Первая премия открыла перед юным Ивом все заветные двери: журнал «Vogue» опубликовал отдельные эскизы Сен-Лорана, а Кристиан Диор увидел в талантливом молодом человеке своего нового помощника. Внезапная кончина Кристиана Диора в 1957 году выдвинула 21-летнего Ива Сен-Лорана в первые ряды – он взял в свои руки бразды правления знаменитым французским домом моды. Спустя 3 месяца молодой кутюрье представил свою первую коллекцию, которая имела ошеломляющий успех. Сен-Лоран всеми силами стремился привнести в женственную моду черты, присущие молодежному направлению. Однако изыски молодого кутюрье оказались не по душе спонсору Дома Диора. Поэтому, когда в 1960 году Ив оказался на призывном пункте, инвестор тотчас пригласил на его должность другого дизайнера – Марка Боана. В армии Ив Сен-Лоран тяжело заболел. Его спасителем стал Пьер Берже, который добился того, чтобы Ива отпустили из армии. Он же в январе 1962 году помог молодому кутюрье основать собственный Дом – «Yves Saint Laurent». Новое предприятие быстро оставило позади знаменитый Дом Диора. В 1960-е годы Сен-Лоран ввел в женский гардероб новые элементы, без которых невозможно представить современную моду. Это брючные костюмы, прозрачные платья, куртки-сафари и женский смокинг, который так и остался в истории связанным с именем Ива Сен-Лорана. Катрин Денёв удивительно точно охарактеризовала творчество кутюрье, однажды заявив: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной». Ив черпал вдохновение везде, где только можно было его отыскать, – в дальних странах, в искусстве живописцев, в прошлых эпохах. В конце концов великий кутюрье просто устал и решил оставить бизнес. На прощание он организовал фантастическую ретроспективную демонстрацию своих работ, сделанных им за всю его карьеру.