Фотофишки цифровой и пленочной фотографии - А. Пономарев

Обратите внимание, что опускать экспонированный лист фотобумаги в ванночку с проявителем надо так, чтобы раствор сразу покрывал всю поверхность снимка, иначе вы рискуете получить снимки с неравномерной плотностью. Проявление ведется при непрерывном покачивании ванночки. Делается это для того, чтобы активные химические вещества быстрее попадали к проявляемому слою фотобумаги. Старайтесь, чтобы на поверхности бумаги не осели воздушные пузыри.

Делать это удобно с помощью специального фотографического пинцета, сделанного из пластика или нержавеющей стали. Преимущество пластиковых пинцетов в том, что можно купить их разного цвета, например белого и черного, и при тусклом лабораторном освещении вы не спутаете пинцеты, и не сунете пинцет для проявителя в ванночку с фиксажем. Если вы считаете, что возиться с пинцетами это не для вас, я бы порекомендовал делать это в резиновых перчатках. Может, это не очень приятно, зато вы избежите раздражения кожи, к тому же, фотографические химикаты ядовиты. Не забывайте, однако, споласкивать перчатки в проточной воде или в специально заготовленной дополнительной ванночке. Иначе ваши растворы будут быстро загрязнены друг другом и скоро придут в негодность.

Как мы уже говорили выше, освещение должно быть красным или желто-зеленым. При таком освещении безопасно можно следить за процессом проявления бумаги. Лампа не должна быть мощностью более 40 Вт, иначе вы рискуете все равно получить паразитную засветку из-за очень яркой лампы.

Когда отпечаток приобрел достаточную плотность, его вынимают из проявителя. Если проявление прервать раньше, то изображение будет недопроявленным, слишком продолжительное проявление даст передержанное, слишком темное изображение. Учтите, что при красном свете все кажется более плотным, поэтому сделайте пару отпечатков и включите свет, когда отпечаток окажется в фиксажной ванне, предварительно убрав от света необработанную фотобумагу. Хочется заметить, что проявитель для бумаг отличается от проявителя для фотопленки — это совершенно разные химические составы.

Легко встряхнув отпечаток, его переносят в ванночку со стоп-раствором, слегка подкисленной водой. Ополоснув или подержав немного (10–15 секунд), его переносят в фиксажную ванну.

Со временем следует обновлять содержимое стоп-ванны, проверяя кислотность раствора лакмусовой бумагой или спиртовым раствором фенолфталеина (таблетки пургена или фенолфталеина продаются в аптеке), если раствор дает красную окраску, раствор еще кислый и можно продолжать работу.

Рецепт стоп-раствора:

□ 500 мл воды;

□ 10 мл 30 %-й уксусной эссенции.

Если эссенции не окажется под рукой, можно использовать обычный столовый уксус, но взять его гораздо больше.

Готовя фиксаж, учтите, что если вы готовите его из порошка, необходимо профильтровать раствор, прежде чем его использовать. Отпечаток должен находиться в фиксажной ванне не менее 8-10 минут. Если в фиксажной ванне лежат несколько отпечатков, их надо время от времени перекладывать. Это бывает важно, если вы печатаете на бумагах с плотной подложкой или на по-лиэтилированных бумагах, которые всплывают на поверхность. По сути, фиксаж — это раствор гипосульфита, гипосульфит безвреден для человека, но может привести к порче фотоматериалов или испортить фотографические растворы. Капли фиксажа следует немедленно удалять сухой тряпкой, иначе потом капля высохнет, и в виде пыли гипосульфит может попасть на негативы или непроявленную фотобумагу и испортить их.

Не применяйте для бумаги фиксаж, который использовался для фиксирования пленки, он даст желтые пятна.

Далее отпечаток кладется в кювету, в которой осуществляется промывка. Время промывки приблизительно 15–20 минут, затем его подвешивают для сушки. В процессе проявления с поверхности снимка вымывается раствор гипосульфита. Учтите, что плохо промытый отпечаток со временем выцветает, именно поэтому большинство домашних фотоархивов имеет множество выцветших карточек. Велик соблазн просто пустить холодную воду и забыть об отпечатке, но если вы делаете это в морозную погоду, температура воды немногим больше 2 °C. Если отпечаток резко переложить из фиксажной ванны с температурой 20 градусов в такую ледяную воду, между подложкой и светочувствительным слоем могут пойти пузыри, которые при высыхании отпечатка дадут морщины или трещины.

Снимки сушат, подвесив их на бельевых прищепках за угол отпечатка или разложив на больших листах бумаги. Для равномерного высыхания фотобумаги капли воды, оставшиеся на поверхности фотоэмульсии, удаляют куском мягкой ткани.

Если вы использовали глянцевую бумагу, то отпечаткам можно придать зеркально-гладкую поверхность, так называемый зеркальный глянец, для этого их накатывают с помощью резинового валика на стекло. Перед этим только следует замочить готовый отпечаток на 3–4 минуты в растворе соды, затем кладут его фотоэмульсией на стекло и сверху прикатывают резиновым валиком, так чтобы ушли все пузырьки воздуха. После этого стекло ставят вертикально и оставляют сушиться. Через некоторое время отпечаток самостоятельно отделится от стекла. Чтобы снимок ни перекосило, не следует сушить его у источника тепла или под прямыми лучами солнца, однако большой отпечаток вполне можно накатать на оконное стекло. Если отпечаток присохнет к стеклу, его можно отделить при помощи приложенного мокрого полотенца. Перед процедурой накатки стекло рекомендуется специально подготовить, обезжирить и, возможно, обработать слабым раствором серной кислоты, а затем протереть раствором соды. Для тех же целей отлично подходят электрические глянцеватели, специальные устройства, по сути, батарея, по бокам которой установлены металлические пластины, на которые тоже накатывают отпечатки. Помните, что их следует обезжиривать перед работой.

Через Интернет можно заказать жидкую фотоэмульсию. Это флакон из черной непрозрачной пластмассы с вязкой жидкостью внутри. Наносить фотоэмульсию надо сухой кистью в полной темноте на заранее разложенную ткань из натуральных волокон. Оптимально для таких вещей использовать незагрунтованный холст.

Применение жидкой фотоэмульсии оправдано при дизайнерских разработках, для получения сверхувеличений, уменьшения зернистости изображения и прочих целей. Процесс проявления, промывки и фиксирования такой же, как и для черно-белых фотобумаг. Единственное, что создает трудности, это невозможность подобрать кюветы подходящего размера. Из этой ситуации можно выйти довольно просто, склеив из картона большие, вытянутые в длину кюветы, дно которых покрывается полиэтиленовой пленкой.

Для того чтобы получить увеличение больше чем то, которое дает фотоувеличитель в стандартном положении, достаточно расположить фотоувеличитель на краю стола, а бумагу — на полу. Для получения увеличенного изображения также возможно применять проектор для слайдов, однако он дает худшие результаты, поскольку он не позволяет производить диафрагмирование объектива. При этом фотобумага большого размера прикрепляется кнопками к стене, а проявка идет в импровизированной ванночке, изготовленной из полиэтиленового пакета для мусора.

Отбор кадров для печати

Часто в фотомагазине или лаборатории я слышу, как начинающие фотографы заказывают проявку и последующую печать своих снимков. Обычно, их речь начинается со словосочетания «печатать все» или «все хорошие».

Оба выражения не совсем корректны. На пленке не бывает плохих кадров, за исключением только явного технического брака, который возникает из-за случайного нажатия на спусковую кнопку или не снятой крышки объектива.

Обычно в понятие «все хорошие» начинающие фотолюбители вкладывают другой смысл — печатать все резкие фотографии. Поэтому в следующий раз при заказе фотографий учтите этот момент. В том случае, если вы уже приступили к более серьезным занятиям фотографией, вам следует самим научиться оценивать, какие фотографии печатать, а какие нет. Особенно когда вы будете самостоятельно управлять глубиной резко изображенного пространства (ГРИП).

Часто можно слышать от студентов, занимающихся фотографией, что они испытывают трудности с печатью своих фотографий. Как правило, они показывают несколько одинаковых фотографий, отпечатанных дома на струйном принтере и в разных мини-лабораториях. Фотографии, обычно, отличаются по цветовой гамме, а цвета на фотографии сильно отличаются от увиденных в реальности.

Аналогично, при заказе в фотолаборатории сканирования своего негатива на пленочном сканере, вы получаете не совсем тот снимок, который вы задумывали получить. Несмотря на то, что сканируют ваш кадр электроника и механика, управляет ими все равно человек. Он опирается на свое житейское мировоззрение при выборе цвета и света для вашего кадра и фокусировочной точки. Автоматическая экспонометрическая система, откалиброванная по стандартному серому объекту, подсказывает оператору среднестатистические параметры для сканирования вашего кадра, и в зависимости от квалификации, опыта и количества времени, которое он может потратить на ваш снимок, он средний снимок подгоняет под свои ощущения. Под ощущения того, как он воспринимает окружающий мир.