Блистательный Париж. История. Легенды. Предания - Елена Чекулаева

Так как здание много раз меняло свое назначение, то внутреннее помещение бывшей церкви, лишенной церковных атрибутов, казалось пустым и незаполненным. Поэтому его расписали фресками, наиболее интересными из которых принято считать фрески с житием святой Женевьевы работы Пюви де Шаванна. На фреске художника Жозефа Блана «Крещение Кловиса» некоторым персонажам приданы черты политических деятелей и ученых XIX века — Пастера, Гамбетта, Клемансо. В Пантеон перенесены останки двух наиболее известных философов-просветителей XVIII века — Вольтера и Руссо, «человека природы и истины». «Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом», — писал Ф.М. Достоевский после того, как он однажды вошел в Пантеон посмотреть на великих людей.

В Пантеоне помещены сердце Эмиля Золя (тело его находится на кладбище Монмартра), прах маршала Ланна (надпись на стене напоминает о местах его победных сражений), социалиста Жана Жореса (на его усыпальнице — всегда красная роза — от президента-социалиста Миттерана), Руже де Лиля, автора «Марсельезы», физика Поля Ланжевена, основателя французского Сопротивления Жана Мулена. В 1995 году в Пантеон был перенесен прах Пьера и Марии Кюри, в 1996 году — писателя Андре Мальро.

Совсем рядом с Военной Академией находится Марсово Поле. Это имя оно получило в честь греческого бога войны Марса. Поле предназначалось для военных маневров. Строительство его началось в 1765 году по проекту архитектора Жака Анжа Габриэля. Через некоторое время его увеличили: засыпав один из рукавов Сены, соединили с западной частью Лебединого острова, бывшего острова Макрель. Остров стали называть Лебединым с тех пор, как на нем по повелению Людовика XIV начали разводить лебедей.

Но поэтическое название не могло вытеснить из памяти парижан трагическое событие, связанное с этим островом: здесь были похоронены гугеноты, убитые в страшную Варфоломеевскую ночь 1572 года. Два из четырех подножий Эйфелевой башни расположены сейчас на месте этого кладбища.

Не всегда Марсово поле использовалось для военных маневров. Однажды оно было засажено картофелем и... охранялось вооруженными солдатами.

Завезенный испанцами из Перу еще в XVI веке, картофель был известен, но не популярен во Франции, плоды его шли в основном на корм скоту.

Марсово поле

Для популяризации картофельных клубней много сделал французский агроном Антуан Огюстен Пармантье, который во время Семилетней войны, попав в плен к немцам, с удивлением обнаружил, что в Германии картофель составляет чуть ли не основную пишу населения. Возвратившись на родину, Пармантье стал пропагандировать картофель, но получил поддержку только со стороны правительства. Народ с недоверием отнесся к иноземным клубням.

Тогда на Марсовом поле и был проведен не военный, а политический «маневр»: его засадили картофелем и поставили вооруженную охрану.

Все запретное обычно привлекает к себе особое внимание. В самый кратчайший срок поле было попросту разворовано.

В 1889 году на Марсовом поле были построены павильоны Всемирной выставки. Ее центральным входом служила Эйфелева башня.

Славу Латинского квартала всегда составляли студенты и литературная богема.

Говорят, что Сена создала Париж, а студенты сделали из Парижа столицу. Молодость Франции, шумная и пылкая, расселилась по левому берегу Сены, от набережной Сен-Мишель до бульвара Монпарнас. В ее владения входят бульвары Сен-Мишель, Сен-Жермен и прилегающие к ним улицы и переулки. В Средние века место это назвали Латинским кварталом, потому что студенческая латынь тогда слышалась здесь гораздо чаще, чем любой другой язык.

Задолго до студентов, почти две тысячи лет тому назад, тут появились римляне. Они выстроили новый город и назвали его Лютеция. Звучит красиво, а переводится «Город грязи». Так что «прабабушка» Парижа Лютеция не была аристократкой.

Латинский квартал

На улице Монж прекрасно сохранился древнеримский амфитеатр. Гладиаторов в огромной чаше арены теперь сменили парижане, играющие в шары. Остальные руины французский народ растащил на свои нужды. В XV веке на развалинах римских терм аббат Клюни построил дворец. Сегодня в этом самом красивом средневековом дворце Парижа музей. А когда-то в нем жила королева Мария Тюдор. Она тогда носила траур по своему царственному супругу Людовику XII. А герцог Суффолк ее всячески утешал. Как-то новый король Франции Франциск I, нагрянувший без приглашения во дворец Клюни, застал их обоих в постели. С досады Франциск, который и сам был непрочь жениться на хорошенькой вдовушке, тут же приказал подвернувшемуся под руку кардиналу обвенчать влюбленных в том виде, в котором они находились, то есть абсолютно голыми. В Латинском квартале всегда умели повеселиться!

Если свернуть с узкого бульвара Сен-Мишель, то окажешься на самой узкой парижской улочке Кота-Рыболова. Коротенькая, не то улица, не то коридор, шириной всего два с половиной метра. Ее почерневшие от времени дома видели, как умирал XV век. Рядом кипит жизнь, а здесь всегда тихо и немноголюдно.

Улиц с забавными названиями и в Латинском квартале, и в самом городе немало. В Париже есть улица Плохих Мальчиков и Хороших Новостей, улица Пяти Бриллиантов и Пустого Кошелька. Некоторые улицы и площади подновили фасады и сменили названия. То, что раньше называлось Двором Чудес и было скопищем побирушек, бандитов и бродяг, стало теперь тихой и респектабельной площадью Мобер. Много лет любопытные парижане пытались разглядеть в окнах здешнего особняка гордый профиль президента Франсуа Миттерана. Напрасно. Только после его смерти они узнали, что он вовсе не жил здесь. А часовой на углу был поставлен просто для отвода глаз.

Еще одна замечательная улица Латинского квартала — Муффтар (Mouffetard), тонким ручейком сбегающая с холма Святой Женевьевы. Вечером тут неиссякаемый поток туристов и царство ресторанов, вывески которых почти сходятся над головами прохожих. А утром шумит рынок, один из самых живописных во французской столице. Чего здесь только не увидишь — горы апельсинов и штабеля сыра, связки шпината и пучки артишоков, есть даже одуванчики, придающие, по мнению французов, неповторимый аромат зеленому салату.

Но заезжий турист, разглядывающий бочки с прованскими маслинами или бретонские устрицы, вряд ли подозревает, что он оказался в самом центре мистического Парижа. Народная молва всегда населяла узкое ущелье Муффтар злодейской нечистью — говорящими котами, магами, колдунами, глазливыми старухами, знающимися с нечистой силой. Здесь служили «черные мессы». Сюда приходили за приворотным зельем, а случалось, и за ядом. Отсюда тащили ведьм на инквизиторские костры. Дома на нечетной стороне улицы и сегодня посещает призрак королевы Берты, ветреной супруги Роберта II, изменявшей мужу с кем попало, и ходят слухи — с самим дьяволом. «Муффтарские старцы» — прямые потомки королевы Берты — живут на этой улице не одну сотню лет и своим долголетием обязаны часам, которые делают для них часовщики-чародеи. Они занимаются оккультизмом и хранят клад, спрятанный королевой Бертой.