Иллюстрированная энциклопедия огородника для новичков - Галина Кизима

Болезни и вредители

Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – «Циркон» (по листьям) и «Фитоспорин» (по почве). В открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады по листьям.

Из вредителей наиболее опасны белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук.

Против белокрылки и колорадского жука использовать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом «Фитоверм», а колорадского жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» против белокрылки и «Сонет» против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон до цветения (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним еще не успели.

Против паутинного клеща лучше всего использовать «Фитоверм». Его можно применять не только в открытом грунте, но и в теплицах. Однако употреблять в пищу такую продукцию можно только через 48 часов после обработки.

Против тли лучше всего использовать «Здоровый сад». Этот препарат безвреден, его рекомендуется и самим употреблять.

Типичные неудачи при выращивании баклажана

Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой. Излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80 %), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-рост» и кальциевой селитрой – 1 столовая ложка на 10 л воды) по почве. Пересыхание почвы (полить), слабые растения (опрыскать под вечер «Эпином-экстра» или «Новосилом» для усиления иммунной системы растения) (рис. 30).

Листья у баклажана направлены вверх, под острым углом к стеблю, – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные, желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по 0,5 л под растение), увеличить полив водой.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует опрыскать растения, в том числе и плоды, раствором препарата «Фитоспорин» (можно использовать «Циркон»).

Полезные свойства баклажана

Баклажан – ценный пищевой продукт. Прежде всего он малокалориен, так как содержит незначительное количество белков и углеводов, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, благодаря чему улучшает микрофлору желудка и кишечника. Кроме того, он снижет количество холестерина в крови, поэтому рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, потому полезен при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Листья и незрелые плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается, по этому растительные остатки не кладут в компост: их сначала сушат, потом либо сжигают, либо кладут в компост. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь вытекла, или предварительно отваривают.

Глава вторая

Тыква и ее родственники

Что общего у всех тыквенных культур с позиции садовода-любителя

1. Все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями, среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.

2. Они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже 15–16 градусов, а для лагенарии – не ниже 25–30). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.

3. Им требуется богатая органикой почва, воздухо– и влагопроницаемая, с нейтральной реакцией.

4. У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листа, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому, если все-таки решили выращивать тыквенные культуры через рассаду, семена следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше их срезать по уровню почвы секатором.

5. Все тыквенные, кроме огурца и тладианты, засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно, а в регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 с лишним метра, у тыквы – более 3 метров) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь тургор у листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и достаточно обильно.

6. Тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. На Северо-Западе этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.

7. Все тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать растения «Экоберином» или «Эпин-экстра», которые повышают устойчивость растения к понижению температуры, и накрывать посадки лутрасилом или спан-бондом.

8. Все тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании весь вегетационный период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для того чтобы «прокормить» один огурец, растению требуется около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза – 12–14 листьев, для каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8–10. Если снимать молоденькие патиссоны и кабачки, то растения смогут прокормить до 30 плодов за сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цукини) и тыквы до полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 6–8 плодами (у тыквы – 1–3).

9. Все тыквенные культуры пере-крестноопыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или искусственно делайте опыление вручную: как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю.

На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать опыление вручную. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два – двумя разными мужскими цветками.