Корела и Русь - Светлана Кочкуркина

Медно-литейное дело в древнекарельских землях развивалось в русле лучших новгородских традиций. Для изготовления-предметов украшения использовались сложные, аналогичные новгородским сплавы. Так, например, вещи X–XII вв. в основном сделаны из сплава меди с цинком. В XIII–XIV вв. растет доля продукции из «чистой» меди, свинцово-оловянистой и оловянистой бронзы.2 Золотых предметов нет. Золото входило лишь как составная часть в некоторые сплавы. Ювелирные изделия несут большой объем информации, что нельзя сказать о кузнечных, повторяющих по форме и технологии вещи древнерусских центров, с которыми были связаны ремесленники-карелы. В ювелирных украшениях, в том, как их носили, проявлялись этнографические особенности. Кроме того, они сопутствовали определенному покрою одежды, что само по себе ставит и решает еще одну важную задачу — реконструкцию древнекарельского костюма.

Уникальными, свойственными только древнекарель-ской культуре, были серебряные и медные застежки, использовавшиеся для прикрепления к волосам головного платка. Финляндские исследователи назвали их сюкерё — «узел (волос)». Действительно, они похожи на узел волос, выполненный из тонких нитей. Носили такие застежки женщины, проживавшие в центральной части Карельского перешейка, где они, видимо, и изготовлялись. Лишь одна застежка обнаружена в эстонском кладе. Между тем та же техника плетения характерна для цепочек, которые в большом количестве встречались на памятниках Финляндии, Скандинавии, Прибалтики.

Шейные гривны в древнекарельском наборе украшений заметного места не занимали. Несколько серебряных экземпляров обнаружено в кладах, в погребениях их нет. В качестве украшений шеи чаще использовались ленты. Их носили и мужчины, и женщины. Они делались из узких берестяных полос и обертывались тканью. Сверху нашивались серебряные, иногда — позолоченные бляшки. В некоторых случаях применялись брокатные ленты, т. е. изделия из шелковой, затканной серебром или золотом материи. У мужчин к шейной ленте подвешивались крестообразные подвески.

Найдена одна иконка, носившаяся женщиной на шнурке. В центре ее — изображение Иисуса Христа. Над его головой нимб, в левой руке книга, правая — поднята для благословения, над правым плечом буквы 1С, над левым — ХС. Изделие похоже на шиферную иконку первой половины XIV в. из собрания Троице-Сергиевой лавры.

Бусы не только не были характерны для корелы, но и носились иначе: как правило, они входили в сложные нагрудные украшения. Полые, круглые с ушком использовались мужчинами в качестве пуговиц. Встречены лишь два ожерелья из бус, которые носились так, как должно, — на шее. Стеклянные бусы разнообразны: черные с белой спирально-волнистой инкрустацией, мозаичные, синие, коричневые, зеленоватые, золоченые бочонкообразные, — но количественно представлены мало. Чрезвычайно красивы серебряные филигранные бусы, орнаментированные узором в виде стилизованных листьев и различных фигур; бусы, украшенные зернью. Но чаще употреблялись скромные цилиндрические бусы из медных сплавов. У одних по внешней стороне — орнамент из спирально закрученного дрота, у других — из кружков, у третьих — посередине проходил металлический шнур.

Круглые, слегка выпуклые броши (они же фибулы, застежки) носились женщинами на груди у ворота рубашки между овально-выпуклыми фибулами. Иногда броши соединялись цепочкой, свисавшей с нижнего кольца, с цепедержателем под овально-выпуклой фибулой, расположенной на правом плече. Видимо, броши не были связаны с определенным покроем одежды и их следует рассматривать как декоративный элемент, потому что в ряде случаев они заменялись различного вида застежками.

Круглые фибулы изготовлялись из серебряного листа. К нижней части припаивалась (в редких случаях приклепывалась) петля, чаще всего в виде стилизованной головы животного с продетым в нее кольцом, с которого свисала металлическая цепочка, иногда — шерстяной шнур. На внутренней стороне была игла для застегивания. Центральная сферическая часть покрывалась разнообразными, очень редко повторяющимися орнаментами. Контур рисунка резко выделялся на фоне покрытой гравировкой и пуансонным (пуансон — инструмент чеканщика для нанесения различных узоров на металлические изделия) орнаментом поверхности, благодаря чему достигались контрастность и художественный эффект. Для усиления впечатления, для выделения центрального узора применялись чернь и позолота. Искусство чернения принадлежит к древнейшим русским орнаментальным приемам. Суть его заключалась в следующем. Предварительно поверхность для чернения подготавливалась чеканкой и тиснением так, чтобы фон был несколько углублен относительно рисунка. Для лучшего сцепления черни с серебром он еще дополнительно процарапывался резцом. Затем специальной черневой массой (серебро, свинец, медь, сера и т. д.) покрывалась углубленная поверхность и изделие подвергалось плавлению, чернь плотно соединялась с серебром. Мастер убирал излишки сплава, подправлял узор, и в результате появлялся светлый рисунок на темном фоне.

В качестве центрального узора на древнекарельских застежках использовались крест с плавно закругленными линиями (в углах его помещались пальметты), асимметричные разводы виноградной лозы, изображения львов, листьев, розеток, узоры, напоминающие «древо жизни». Среди фибул есть уникальные. На оборотной стороне одной из них (из могильника Тууккала) — руническая надпись XII в. Перевод ее дается в двух вариантах: Э. Кивикоски на немецком языке — «Я всей душой с Ботви», К. А. Нордманом — на шведском — «Ботви является моим владельцем». Исследователи считают, что Ботви это женское имя, довольно часто встречавшееся на Готланде.

Круглое серебряное изделие из тиверского клада состояло из двух припаянных друг к другу пластин. Поначалу его принимали за центральную часть крышки серебряного сосуда восточной работы. Действительно, крышка с шаровидной рукояткой и шестью чеканными сердцевидными клеймами от серебряного кувшинчика XIII в. из Киликии, древней области юго-востока Малой Азии, напоминает тиверскую вещь, но последняя имеет такой же ободок, что и у прочих брошей, поэтому версия о крышке отпадает. Однако близость к постсасанидским предметам Ирана и, более того, восточное происхождение тиверского украшения несомненны.

Что же касается происхождения остальных подобных изделий, то местом производства можно назвать либо Швецию, либо Готланд, хотя последний предпочтительнее — орнаментация брошей аналогична изображениям на монетах Кнута Эриксона, чеканенных в Висбю.3 Именно на Готланде известны предшественники древнекарельских фибул. Но, с другой стороны, на этих украшениях определенно видно восточное, в самом широком смысле, влияние, сказавшееся на особенностях декора, технике гравировки и чернения. Как могло произойти, что в изделиях, изготовленных на Готланде, совместились западные и восточные элементы, а потом эти вещи заняли видное место в наряде древнекарельских женщин? Это очень сложный вопрос, поскольку он касается почтет неразработанной в настоящее время темы северного декоративно-прикладного искусства.

К названной категории украшений примыкают два схожих по форме предмета, которые первоначально носились как медальоны на шее, на шнурке, но, попав в древне-карельскую среду, были переделаны в фибулы. Один из них — серебряный с изображением Марии Оранты (Марии Молящейся) в центре. Нет сомнения, что он изготовлен как дешевое провинциальное подражание роскошным, уникальным изделиям, однако пришелся по вкусу и в более позднее время. Например, финляндские кустари делали подвески, в общих чертах идентичные древнекарельскому образцу, и для местного пользования, и для вывоза за границу.4

Тесным связям с Русью обязан своим появлением на Карельском перешейке и другой предмет — фибула с гравированным узором, получившим в литературе название «процветший крест». На наружном ободке расположено восемь выпуклостей, подражающих драгоценным камням, украшавшим изделия из богатых древнерусских кладов. Древнекарельский экземпляр, несмотря на внешнее сходство с ними, существенным образом отличается прежде всего отсутствием самих камней, функциональным назначением, особенностями декора, грубой техникой гравировки. Видимо, предмет создан новгородскими ремесленниками для внутреннего, провинциального рынка, в том числе и для жителей Корельской земли.

Крупные подковообразные, орнаментированные растительным узором фибулы давно названы в специальной литературе «карельскими», поскольку территория их распространения охватывала Северо-Западное Приладожье. Они употреблялись в женском костюме для прикрепления головного платка и наплечной накидки. Об истоках орнамента фибул высказывались разные точки зрения. Большинство финляндских исследователей полагали, что орнамент пришел с Готланда, где в художественных мастерских перемешались византийские и восточные стили. Наиболее плодотворные мысли в этом направлении высказаны Р. Страндбергом. Опираясь на сравнительный анализ готландского, шведского и новгородского орнаментов, он привел ряд серьезных доказательств в пользу своей точки зрения, согласно которой новгородские орнаменты оказали ощутимое влияние и на готландский, и на шведский художественные стили. Эти подковообразные фибулы не могли изготовляться на Готланде, поскольку там нет схожих вещей; следовательно, они сделаны в древнекарельских землях. Что же касается орнаментальных мотивов, то они, по убеждению Страндберга, были творчески восприняты у " новгородской художественной школы.5 Иначе и быть не могло — географические, социальные, политические и торговые условия способствовали ориентации древнекарельского искусства на Новгород. Но как бы ни обстояли дела в далеком прошлом, карельские подковообразные фибулы явились этнически определяющей чертой материальной культуры проживавшей в Юго-Восточной Финляндии и Северо-Западном Приладожье корелы.