Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая

Еще в древнем Риме предъявлялись такие требования к размещению виноградников: «Пусть тепла в земле будет больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем плотности».

Участок, отведенный под виноградник, разбивают на кварталы и клетки. Намечают дороги и места посадки защитных лесополос. Площадь квартала должна составлять 15–24 гектара, клетки – 3–4 гектара. Лесополосы делают пятирядные, а ветроломные линии – двухрядные. Дороги устраивают по внутренней стороне лесополос и вдоль ветроломных линий. Защитные полосы и ветроломные линии закладывают на 2–3 года до посадки винограда или одновременно с ним. Породы деревьев те же, что и в садоводстве.

Предпосадочная подготовка почвы должна заключаться в перевальной вспашке на глубину 65–70 см. На участках, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой проводят планировку. Для осенней посадки вспашку производят весной, а для весенней – осенью. На приусадебных участках лучшим способом подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если его произвести не представляется возможным, делают ленточный, то есть копают канавы глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, которые засыпают верхним плодородным слоем почвы.

После вспашки поверхность почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки саженцев. Лучшие условия для роста и плодоношения складываются при направлении рядов с севера на юг. Только на склонах, с целью предотвращения эрозии, направление рядов делают поперек склонов – по горизонталям. Ширину междурядий принимают 2,25–2,5 м. Расстояние в рядах между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей высаживаемого сорта.

Для сортов слаборослых типа Жемчуг сабо, Шасла мускатная расстояние между кустами в ряду должно быть 1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат венгерский – 1,5 м, сильнорослых типа Чауш, Королева виноградников – 2 м, а при орошении даже больше.

Для посадки виноградника на приусадебном участке нужно отводить защищенные от ветра и хорошо освещенные места. Территорию двора и южные стены построек следует использовать для выведения кустов с мощными формировками. Это хорошо озеленяет постройки и дает возможность выращивать высококачественные сорта винограда.

Это то, к чему нужно стремиться при выборе места для посадки винограда. Однако эти условия могут быть улучшены путем соответствующей подготовки почвы перед закладкой винограда, что в дальнейшем ускорит вступление в плодоношение, повысит урожайность и долговечность куста.

Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных регионах на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка – с начала октября и до наступления устойчивых морозов.

Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточно 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямки. На дно кладут 1,5– 2 кг органо-минеральной смеси (на одну тонну перегноя 50–80 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). Хорошие результаты дает посадка саженцев и черенков под гидробур. Для этого корни у саженцев подрезают коротко – на 3–5 см, такая посадка обеспечивает одновременный полив высаживаемых кустов и снижает затраты труда. После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, но не более 3–4 см над верхним глазком.

Растения, совместимые с виноградом

Виноградарю важно знать растения, которые можно высаживать вместе с виноградом.

Полезные растения: щавель, горох, лук, редька, капуста цветная, редис, шпинат, свекла, портулак, дыня, земляника, морковь, огурец, конские бобы, рожь, укроп, иссоп, фасоль кустовая, кресс-салат. Из цветов: астра, мак, незабудка, флокс, гладиолус, пион, герань.

Слабовредные растения: баклажаны, картофель (поздний), ячмень, перец, сельдерей, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, зверобой, донник, физалис, мать-и-мачеха, тмин обыкновенный, шалфей, чабрец, ромашка.

Нейтральные растения: чеснок, кольраби, горчица, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская, фенхель, ирис, клевер.

Растения-антагонисты: томаты, лук-резанец, лук-порей, кукуруза, хрен, подсолнечник, салат-латук. Из трав: полынь, одуванчик, крапива, подорожник, календула, пырей ползучий, тысячелистник, пижма, вьюнок полевой, мята, гвоздика, клематис.

Густота посадки

Практический опыт выявил такую закономерность: чем дальше с юга на север, тем меньше густота посадки винограда.

Густые посадки лучше осваивают предоставленные им площади питания, быстрее вступают в пору полного плодоношения.

Величина урожая на единицу площади при густой посадке возрастает до определенного момента. Сильное загущение ведет к снижению урожая и его качества.

Ширина междурядий более двух метров совершенно не оправдана биологическими требованиями виноградного растения. На сухих южных склонах и террасах их можно уменьшить до 1,75 м. Дальнейшее сужение нежелательно, учитывая необходимость укрытия кустов на зиму, освещения и проветривания, особенно в северных районах, где чаще возникает опасность заражения милдью.

Большим дефектом густых посадок является раннее старение кустов.

Расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, силы роста сорта, системы ведения куста. Наиболее оптимальное соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду – 1:1, но не более чем 2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчелиных сотах) наиболее рациональна при использовании почвы.

Основным критерием при определении густоты посадки является экономическая эффективность. При увеличении расстояний между кустами урожай с куста повышается, а с единицы площади уменьшается. С возрастом эта разница нивелируется.

Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей.

Подготовка посадочного материала к посадке

При закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец – следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды.

Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка

Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток.

Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют. Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны.

Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков.

Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза.

На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8– 10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве промежуточных могут быть более тонкие.

Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота.

На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35– 40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй.

Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек.

Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст).