Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая

Для поздней выгонки рекомендуется использовать сорта Додреляби (Гро Кольман) или Мускат александрийский. Выращивание винограда для поздней выгонки ничем не отличается от выращивания его при обычной выгонке, однако для того, чтобы затянуть созревание винограда, теплицы осенью немного отапливают. Благодаря повышению температуры осенью грозди могут висеть на кустах до декабря – мая.

Кроме перечисленных выше, для тепличной культуры винограда пригодны сорта Шасла, Ананасный (Золотой мускат), Мускат узбекистанский, Рояль виньярд и др.

В районах, где сумма активных (выше 10 °С) температур за период вегетации составляет 2000 °С или более, практически возможна культура винограда в неотапливаемых теплицах. Хорошие результаты при выращивании в необогреваемых теплицах получаются при использовании ранних сортов винограда: Мадлен Анжевин, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Мускат десертный, № 135 (сеянец Шасла И. В. Мичурина).

Следует отметить, что при культуре сортов Жемчуг Саба и Мадлен Анжевин наблюдается сильное растрескивание ягод. Чтобы избежать этого, необходимы очень хорошее проветривание и умеренные поливы.

Почву перед посадкой винограда в теплицах подготавливают обычным путем, т. е. глубоко перекапывают ее (на 60–80 см), одновременно внося органические и минеральные удобрения. Время посадки винограда зависит от возможности отепления теплицы и обычно продолжается с января по март.

В качестве посадочного материала могут быть использованы черенки или саженцы. Густота посадки винограда 1×1 м при расстоянии от боковых стенок теплицы 75 см. Кусты формируют в виде вертикального или двухстороннего горизонтального кордона, причем один куст занимает нижнюю часть пространства на шпалере, а другой – верхнюю; таким образом высоту штамба изменяют через один куст.

Условия для выращивания винограда в теплице

При выращивании винограда в теплицах растениям необходимо создавать условия, подобные условиям открытого грунта, регулируя температуру и влажность воздуха и почвы, количество питательных веществ в почве и т. д. Чтобы обеспечить наилучшее освещение листьев, их стараются придвинуть к стеклу, но не ближе 35–40 см от него, причем равномерно распределить в пространстве с тем, чтобы каждый лист был хорошо освещен.

Выгонку винограда начинают при температуре воздуха в теплице 10 °С, постепенно ее повышают на 1–2 °С в неделю, однако до распускания почек она не должна превышать 16–17 °С. После распускания почек температура воздуха в теплице должна быть повышена до 20– 22 °С. В период цветения винограда днем температуру повышают до 25–28 °С, а ночью снижают до 18–21 °С. При созревании винограда она должна быть не ниже 20 °С.

Температура почвы во время вегетации винограда может колебаться в пределах 20–25 °С. После сбора урожая температуру в теплице постепенно снижают. В период покоя в обогреваемых теплицах она может быть 12–13 °С. Поэтому в холодных теплицах виноградные кусты укрывают на зиму обычным способом.

Особое внимание должно быть уделено проветриванию теплиц. В жаркие дни полезно устраивать сквозняки, этот прием положительно сказывается на созревании винограда.

Количество питательных веществ в почве регулируется путем ежегодного внесения осенью и летом органических и минеральных удобрений.

Виноград в теплицах можно выращивать также в горшках и кадках.

Для посадки готовят одно– или двухглазковые черенки. Высаживают их в январе – феврале в горшки диаметром 6–7 см. Состав почвы в горшке: смесь из 2 частей дерновой глинистой земли и 1 части старой перегнойной земли с примесью зернистого песка.

Когда корни растений достигнут дна горшочка (обычно это бывает в конце февраля – начале марта), их пересаживают в большие горшки диаметром 12 см, с землей такого же состава, но уже без песка. После того как растения окончательно укоренятся, их пересаживают в 25-сантиметровые горшки и ставят на освещаемое солнцем место.

В течение вегетации в теплице поддерживают температуру днем 23–25 °С, ночью – 20 °С. Чтобы создать умеренную влажность воздуха, растения за день трижды опрыскивают водой тепличной температуры.

Третий и последний раз виноград пересаживают с комом земли в кадки в конце марта – начале апреля. Во время пересадки одревесневшую часть целиком погружают в землю, над поверхностью оставляют только молодой зеленый побег. Землю в кадках хорошо уплотняют. Кадки ставят на стеллаж в шахматном порядке, расстояние между ними в ряду 15 см. По мере отрастания побегов вместо колышков натягивают куски проволоки, расстояние между ними – 35–40 см.

В ноябре кадки выносят в прохладное место и держат там до начала выгонки. В момент возвращения кадок из подвала в теплицу температура воздуха должна быть не менее 5–6 °С. Спустя 2–3 дня после внесения кадок землю в них обильно поливают. Побеги для удобства перемещения кадок спирально наматывают на несколько колышков. После этого кадки ставят на стеллаж на расстоянии 50 см от стекла при расстоянии между ними 20 см.

Затем на 10 л воды берут 100 г табачного экстракта и 150 г зеленого мыла и этой жидкостью промывают растения. Побеги расстилают горизонтально. Температуру в теплице повышают до 10 °С, растения трижды в день опрыскивают водой. Через 5 дней температуру повышают до 15 °С. После распускания глазков температуру повышают до 20 °С днем и 16 °С ночью при влажности воздуха 90%.

Зеленые побеги прищипывают выше последнего соцветия над третьим-четвертым листом. Пасынковые побеги прищипывают над первым листом. Во время цветения производят искусственное и дополнительное опыление. После завязывания ягод их прореживают в такой степени, чтобы гроздь была достаточно рыхлой. Это уменьшит загнивание ягод.

Опрыскивание растений водой к моменту созревания винограда уменьшают до двух в день. В период созревания его прекращают совсем.

Чтобы избежать появления красного паучка, дают возможно больший приток свежего воздуха, верхушки побегов опрыскивают водой, а все растения – тиофосом.

Виноград в теплицах нельзя выращивать в районах с поздней теплой осенью и короткой безморозной зимой, так как в этих условиях ему трудно создать достаточный период покоя.

Довольно простым и недорогостоящим способом ускорения созревания винограда ранних сортов является прикрытие кустов винограда с обеих сторон парниковыми рамами. Тотчас же после обрезки кустов побеги подвязывают горизонтально к проволоке и с двух сторон ряда кустов устанавливают обычные застекленные парниковые рамы. Чтобы они прочно держались, их укрепляют у основания землей. В жаркие дни рамы приоткрывают и держат приоткрытыми целый день. Таким образом, получается как бы передвижная необогреваемая тепличка. Созревание винограда при этом ускоряется на две-три недели, причем качество его ничуть не хуже, чем при выращивании в обычных условиях. В связи с тем, что слабое проветривание кустов может способствовать развитию грибных болезней, необходимо систематически опрыскивать растения бордоской жидкостью.

Выращивание винограда в домашних условиях

В южных регионах выращивают виноград даже на балконах, в кадках. В средней и северной полосе более успешной будет попытка поселить солнечную лозу в застекленной лоджии. Такие примеры есть. Причем в подобных условиях – по сути, комнатных, – виноградную гроздь удается подать к столу уже в мае.

Кадка для винограда, конечно, должна быть очень большая, объемом 200–250 л. Изнутри ее лучше плотно обить полиэтиленовой пленкой. В донышке сделать несколько отверстий для стока воды.

Кадку надо установить в поддон из оцинкованной жести. Под дно подкладывают «ножки», чтобы между отверстиями и поддоном был просвет. Грунт должен быть хороший, плодородный. На дно кладут дренаж – пятисантиметровый слой мелкой щебенки или гальки. Если земля тяжелая, «подправьте» ее, добавив в нее 1⁄5 часть от объема речного песка. Все вместе хорошо перемешайте.

Виноград в кадку высаживают укороченным саженцем или выращенным из двухглазкового черенка. Размещают его в центре кадки.

Посадка производится на глубину 5–7 см, чтобы потом корневая система куста могла использовать весь объем грунта.

Сразу после посадки саженец обильно поливают и окучивают. Можно вместо окучивания накрыть верхний глазок, выглядывающий из земли, пол-литровой банкой. Когда побег укоренится и станет настоящим растеньицем, банку снимают.

Сорт для посадки в кадке – среднерослый, лучше ранний и устойчивый к болезням, чтобы не опрыскивать. Желательно, морозостойкий. Знатоки советуют, например, сорт Русский ранний. Он, ко всему, еще и очень декоративен: листва резная, ажурная, а гроздь ярко-розовая.

В дальнейшем от куста в кадке нельзя требовать обильных урожаев, лозу выращивают на 10–12 глазков, не более. Обязателен полив два-три раза в неделю. Почву в кадке можно накрыть черной пленкой, чтобы меньше терялось влаги.