Вольная Африка. 47 стран от Египта до ЮАР. Практический путеводитель для самостоятельных путешественников - Антон Кротов

МОПТИ. Местные называют город "Мотти". Крупный город и порт на Нигере. Стоит в 12 км от трассы. Есть мечеть — новая, но в традиционном стиле — и старые кварталы. Много приставал, предлагающих съездить с вами в страну догонов или Тимбукту. На самой трассе стоит город-спутник Мопти — Севаре (ударение на последний слог). В нем смотреть нечего. Есть автовокзал (2 км от перекрестка в сторону Бандиагары), а в нем — комнатка, куда могут вписать на ночь. В 17 км к югу от Севаре — руины столицы государства Фульбе.

БАНДИАГАРА. Еще один древний город без старых зданий. Относительно Мали Бандиагара — город богатый за счет туристического бизнеса, потому что большинство туристов въезжает в страну догонов отсюда. Соответственно, полно отелей, ресторанов и приставучих гидов, которые атакуют каждое приезжающее буш-такси. На страну догонов выходит три трассы: на Сангу, Дуру и Джигибомбо. Все грунтовые, с низким траффиком, зато много таксистов, которые просят большие деньги. Еще одна дорога огибает страну догонов с юга и идет на Банкасс и Буркину.

ХỎМБОРИ. Село на трассе Бамако — Гао, на полпути между Гао и Дуэнцей. Популярно среди туристов за счет скальных образований, по которым народ лазает за неимением в Мали настоящих гор. Самая известная скала называется "Рука Фатимы", находится совсем рядом с городом. Также вокруг Хомбори кочует стадо слонов. Место весьма туристично, имеются гиды и попрошайки.

ТИМБУКТý. Французы говорят "Томбукту". Торговый город на краю пустыни, рядом с самой северной точкой реки Нигер. Населен туарегами и сонгаи. Долгое время слыл "полюсом недоступности" для европейских путешественников, которые стремились сюда, ожидая увидеть несметные богатства. Когда европейцы сюда наконец попали, они обнаружили довольно бедный и заплеванный городишко в состоянии упадка. Сейчас тысячи туристов ежегодно приезжают в Тимбукту, чтобы увидеть то же самое.

Российские путешественники не заезжали в Тимбукту уже несколько лет. По всем описаниям "из вторых рук", город не представляет собой ничего особенного, хотя там есть три старых мечети в сахельском стиле и старые кварталы. Еще есть музей и дома-музеи европейских путешественников. По прибытии в Тимбукту с иностранцев берут туристический налог в 10000. Большинство населения живет за счет туристов, очень много гидов и попрошаек. Тимбукту не стоит на реке, порт находится слегка к югу в поселке Кориуме. Трассы на восток и запад вдоль реки — плохого качества и с малым траффиком. Недавно, говорят, проложили асфальтовую дорогу из Дуэнцы и машины на Бамако ездят по ней, но она не проверялась.

ТАУДЕНИТ. На некоторых картах — Тауденни. Едва ли не самое труднодоступное место в Африке. Находится близ тройной границы Мали, Мавритании и Алжира, посреди пустыни Сахара, в 700 км от Тимбукту. Этому маленькому поселку вокруг соляного рудника обязан своим существованием Тимбукту — соль раньше в Африке была дефицитом. Про Тауденит рассказывают, что никаких машин туда не ходит, а все сообщение с внешним миром осуществляется верблюжьими караванами, которые возят туда продукты и одежду, а назад — соль. Из Тимбукту караван идет 20 дней. Говорят даже, что есть писта из Тауденита в Уадан (Мавритания), но это уже что-то совсем экстремальное. Великим мудрецом будет попавший в Тауденит!

ГÀО. Весьма знаменитый город, экс-столица Империи Сонгаи (она же Империя Гао), которая в свое время контролировала весь средний Нигер, включая Тимбукту. Несмотря на все это, реально смотреть в Гао почти нечего, ибо малийцы по своей привычке порушили все старые дома. Единственный исторический памятник — гробница Аский (так назывались короли Гао), что на севере города, у выезда на Тимбукту. Это большая бесформенная глиняная глыба с торчащими во все стороны ветками. Гробница замурована, войти внутрь нельзя, но можно залезть наверх. По обе стороны стоят две мечети — необычные, но довольно страшные. За вход на территорию просят 3000, но их можно не платить, снаружи и так все видно. К северу, слегка за городом у реки — розовая дюна. Песок действительно красноватый, но по сравнению с настоящими дюнами Сахары — ничего особенного. В путеводителях написано, что розовая дюна очень красива с реки, поэтому по городу бродят лодочники и пристают к белым, предлагая прокатиться туда.

К югу от центра города — музей Сахеля с этнографическими экспонатами по туарегам и сонгаи. Вход — 2000. Есть пояснительные надписи на английском (и французском, разумеется). Район кемпингов — на юго-востоке, рядом с трассой на Айору. Там же — лицей с доступом в интернет.

Трассы в Тимбукту и Айору не асфальтовы и траффик по ним мал. Лодки ходят только вверх по реке и то нечасто. Несколько лет назад в Гао был конфликт между сонгаи и туарегами, с тех пор город и его окрестности более ментовские, чем другие места в Мали. Могут попросить зарегистрироваться, но реально никто не проверяет.

АНСОНГО. Село на полпути между Гао и Айору, на левом берегу реки Нигер. Ансонго печально знаменито у всех путешественников, едущих из Мали в Нигер. Независимо от того, едете вы автостопом или рейсовым транспортом, в Ансонго вам грозит зависание на несколько дней, потому что тот немногочисленный траффик, который идет из Гао, заканчивается здесь, а до Айору далеко — 150 км. На реке, как назло, пороги и ничего не плавает. Вдобавок ко всему, местное население неприязненно относится к "насара" (так тут называют белых), постоянно обманывает, разводит на деньги и норовит выгнать из деревни. У местных одна мораль — если приехал белый, значит, надо, чтоб он поскорее уехал. Неважно, в какую сторону. Если не получится спровадить в Айору — попытаются отправить в Менаку (а Менака — это тупик) или назад в Гао. Гостиниц нет, а за вписку местные просят денег. Еще рядом есть нац. парк Ансонго — Менака, но там всю живность перебили, только бегемоты вдоль речки остались, но их лучше смотреть в Айору. Если вы мудры — не оставайтесь в Ансонго, лучше ждите в Гао прямого транспорта на Нигер.

СИКАССО. Самый южный город Мали. В отличие от всех остальных крупных городов страны, в Сикассо почти никогда не заезжают туристы. Город довольно грязный и заплеванный, но имеет историю — тут находилась столица королевства, которое весьма долго держалось против французов. К юго-востоку от базара стоит дворец — довольно уникальное сооружение с фронтоном на манер античного, но из необожженого кирпича. На стенах кое-где сохранилась старинная роспись. Сейчас в этом дворце живут потомки королей, но живут бедно, без свиты и взиманием денег с туристов не занимаются. Рядом с дворцом есть гробница последнего короля — современная и некрасивая. Путеводитель Lonely Planet сообщает, что на западном краю города есть еще один, более главный дворец, но местное население о нем не знает и мне его найти не удалось.

СТРАНА ДОГОНОВ

50 лет назад один французский этнограф съездил в страну догонов и был настолько потрясен хорошо сохранившейся местной культурой и уникальной языческой религией, что широко разрекламировал это место в своих книгах. Сами догоны быстро смекнули, что к чему, и организовали свою туриндустрию, превратив район в центр "этнического" туризма Западной Африки. Конечно, традиционными современных догонов нельзя назвать, они весьма похожи на бамбара, ходят в джинсах, хорошо говорят по-французски, а традиции сохраняют скорее для туристов. Тем не менее, в труднодоступных местах еще остались не очень туристические деревни, и природа там весьма красивая.

Страна догонов расположена узкой лентой вдоль Бандиагарского обрыва (Фалез де Бандиагара) — скального образования длиной около 200 км, делящего район на две части: высокую западную и низкую восточную. Обрыв начинается у Дуэнцы и идет до широты Банкасса. Местность у обрыва плотно заселена, догонские деревни попадаются примерно раз в 4 км. Природа у обрыва весьма красива, иногда попадаются пещеры и естественные тоннели. Южная часть страны догонов (южнее Санги) считается более красивой и труднодоступной, проехать туда можно только на мотоцикле. На севере вдоль обрыва (с нижней части) от Санги до Дуэнцы идет проезжая дорога, там иногда ходят пикапы и проезжают европейцы. Мотоциклетный стоп также возможен. Кроме природы, здесь стоит посмотреть на языческие храмы и на таинственные домики, находящиеся на вершине совершенно отвесных скал. Домиков больше в южной части страны. Есть два музея — один под Дуэнцей, второй где-то на юге. Обычные догонские домики тоже симпатичны, но весьма неудобны для жизни в них.

Главная беда страны догонов — это гиды-попрошайки, атакующие всех туристов в Мопти, Севаре, Бандиагаре, Дуэнце и Санге. Они не только попрошайки, но и вруны. Например, от них вы услышите, что: культура догонов такая сложная и многогранная, что без гида в ней ничего не понять; ходить по стране догонов без гида запрещено законом; в стране догонов много грабителей и воров; деревенский вождь может вас вообще не пропустить; надо покупать несколько кило орехов кола и дарить каждому вождю, а не то вас побьют; есть на трассе некоторые священные места, где нельзя проходить без местных, а не то заставят покупать курицу в жертву догонским богам. Все это — НАГЛАЯ ЛОЖЬ! Не верьте попрошайкам и не давайте им денег! Давание денег попрошайкам не приведет к сохранению "уникальной догонской культуры" и не принесет вам радости. На самом деле ничего не запрещено, вожди — совершенно цивильные и милые люди, преступности почти нет, можно спокойно ходить в любое время дня и ночи, и сами догоны привыкли к туристам, весьма дружелюбны и гостеприимны. Интересно, что в самой стране догонов попрошаек нет и вообще "внутри" люди приветливее, чем "снаружи".