Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая

• Заготавливая черенки, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. Оптимальная толщина ее – немного толще карандаша. У вызревшей лозы лучше брать среднюю часть. В нижней ее части почки плохо развиты, а в верхней – мало питательных веществ.

• За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того, перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2–3 суток. Ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки.

• Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать фундазолом – 10–20 г на 10 л воды.

• Можно закопать черенки в землю. Это самый простой способ. Почки выдерживают 18–25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности и перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется поддерживать температуру около 0 °С. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком.

• Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1–3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4–5 суток и даже 7. Но после этого обязательно проверяют срезами.

Если на срезе черенок зеленый – значит, все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого, перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором фундазола, чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки.

Некоторые виноградари вместо этого предпочитают просто погрузить черенки на сутки в слабый раствор марганцовки.

• Может быть несколько неудачных укоренений. Например, бывает, что корни тронулись в рост, а глазки не пробудились или пробудились и засохли. Это происходит из-за сухости воздуха. Обычно такое явление можно наблюдать при укоренении в квартире или в засушливую весну. Воздух сухой, и надземная часть черенка иссушается, глазки не трогаются в рост и погибают.

Поэтому по технологии черенки засыпают земляным валиком выше верхней почки на 1–3 см. И содержат ее в рыхлом состоянии. Стандартный черенок (25–35 см) с легкостью пробьет побегом тонкий слой земли, и верхняя почка у него не будет иссушаться.

• Чаще встречается другой вариант – почки тронулись в рост, а корней нет. В результате побег засыхает, и черенок гибнет. Во многих случаях виноват сорт. Одни сорта легче укореняются, другие – труднее, у одних почки быстрее пробуждаются (Лора, Восторг), у других – медленнее (Кодрянка).

Чтобы корни гарантированно появились, концы черенков обрабатывают стимуляторами.

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Посадку приобретенных саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастания, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой.

Но есть некоторые особенности посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов.

Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того, что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке, – это естественное опадание на них листьев.

Второй важный момент – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределенное время. Если вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условие, как правило, выполняется.

Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают, и весной их можно смело высаживать на постоянное место. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков.

Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку.

Если побегов у саженца два, то один, более слабый, надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки.

Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее.

Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 80×80×80 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений, вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно длинный период.

При использовании ям с меньшими размерами, да еще на бедных почвах, рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая. Саженцы винограда, посаженные в ямки небольших размеров, росли слабо и урожай у них был также небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали.

Ямы размером более 100×100×80 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 80×80×80 см. После того как яма готова, делают земляную смесь для ее заполнения.

Нижнюю часть ямы наполовину заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя земли, вынутой при рытье ямы, смешанной с перегноем, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300 г).

Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землей. Пепла и перегноя вносят по 2–3 ведра на яму. Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю, расположенную ниже корней, необходимо хорошо уплотнить, чтобы не было отрыва корней при ее естественном уплотнении.

Затем ставят саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно на глубине 30–40 см. Присыпают корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а сверху землей, вынутой из нижней части ямы.

Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняют ее и поливают водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5–10 см и диаметром около 30 см.

Поливать саженец до того, как он примется, можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Для этого между ямами под виноград роют траншею глубиной и шириной примерно 40–45 см. Примерно посередине между кустами ставят подготовленные заранее дренажные трубы диаметром порядка 10–15 см. Трубы могут быть любые – пластиковые или асбестоцементные.

Траншею засыпают слоем щебня (фракция несколько сантиметров) или битого кирпича. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы перекрыть отверстия в трубе. Сверху щебня ложится любой листовой материал (рубероид, полиэтиленовая пленка, металл), который обеспечит защиту щебня или кирпича от проникания в него засыпаемой сверху земли.

Чего нельзя делать?

• Нельзя делать перепрививку винограда во время «плача». Ее проводят весной после окончания «плача» растений. Привойные черенки до начала прививки хранят в холодильнике.

• Большинство не оставляют при обрезке сучков замещения, довольствуясь побегами, вырастающими от головы куста. Но это ошибка, так как наибольшей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» на двухлетней, а не на многолетней древесине.

• Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2–4 глазка.

• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно оставлять лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние. В результате этого плодоношение на виноградном кусте удаляется от его основания; помимо этого, значительно затрудняется уход за растениями.

Новые побеги

Трудности с получением хороших побегов на сучке замещения бывают часто, но в основном из-за загущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложности легко преодолеть. Если на сучке развился только один глазок из оставленных трех или четырех, побег этот при обрезке оставляют снова на сучок замещения, а на плодоношение (на стрелку) выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке.

Если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине; плодовую стрелку в этом случае также формируют из побегов на прошлогодней стрелке.